ссылки на ФШ уроки-1\ Урок по Фотошопу - обработка фотографии в стиле Dave Hill\

видеоурок\
надо скачать будет..
www.youtube.com/watch?v=3k2K9T5rBBE
fullframe.com.ua/2011/10/02/obrabotka-fotografi...
kayrosblog.ru/obrabotka-fotografij-v-stile-dave...
demiart.ru/forum/index.php?showtopic=69805
vk.com/photo-7560633_262496742

@темы: фотошоп

---

Приветствую гостей моего дневничка!

Добро пожаловать!

 Влюбленный фотограф,  Рианита

фотоушко

---

уроки по композиции и постановочной съемке.

здоровски! мне понравилось!
сам процесс. я кончно бывает, проявляю занудливость, но надеюсь что модель не слишком страдал от моих изысканий
это далеко не лучший снимок, но пока так.

@темы: фото

---

о фотокамерах и объективах

список ссылочек для изучения.

Фотошкола Влюбленного фотографа
Дополнительные материалы по сегодняшней теории:
www.artem-kashkanov.ru/article7.html - часть 1
www.artem-kashkanov.ru/article35.html - часть 2
www.artem-kashkanov.ru/article36.html - про мыльницы
www.artem-kashkanov.ru/article67.html - про беззеркалки
www.artem-kashkanov.ru/article69.html - про зеркалки
www.artem-kashkanov.ru/article27.html - про б/у камеры
www.artem-kashkanov.ru/article46.html - про объективы
www.artem-kashkanov.ru/article38.html - про маркировки объективов

Рекомендую изучить, все очень грамотно, просто и понятно изложено.

@темы: первый урок, фокусное расстояние

---

часть первая .знакомство с Фотосайтом Артема Кашканова

www.artem-kashkanov.ru/article7.html - часть 1

и доп изучение материала.

сегодня есть время.завтра его не будет может быть потому посвящку уроку больше времени, может что и отложится в моей голове.

статья частями, для лучшего освоения материала.

я тупой...аааааааа...нифига не усваивается.((((

Введение

В далеком 2005 году я написал статью "Переход с мыльницы на зеркалку",
в которой описал свои впечатления от использования фотоаппарата Canon
EOS 300D после компакта Canon PowerShot G3. Прошло уже много лет, но
основные отличия, описанные в той статье до сих пор применимы к
современным фотоаппаратам. Можно с легкостью поменять названия ушедших в
историю моделей фотоаппаратов на современные (скажем, топ-компакт Canon
G9 и любительская зеркалка Canon 1000D) и статья снова станет на 99%
актуальной. Но я этого делать не стал, а решил написать новую статью,
которая применима не к каким-то конкретным аппаратам, а ко всем — и
компактным и зеркальным. В статью добавлено описание основных
характеристик понятий, касающихся фотосъемки вообще — выдержка,
диафрагма, экспозиция, фокусное расстояние, глубина резко изображаемого
пространства, светочувствительность. Рассмотрены достоинства и
недостатки зеркалок и мыльниц. Приведены рекомендации по выбору и
приобретению фотоаппарата.

Что такое "мегапиксели" и что ими измеряется?

Скорее всего, вы уже знаете, что светочувствительный элемент цифрового
фотоаппарата, при помощи которого происходит фиксация изображения,
называется матрицей. Одним из важнейшим параметром
матрицы является ее разрешающая способность, которая измеряется в
мегапикселях. Пиксель — это одна точка цифрового изображения.
Мегапиксель — соответственно, это миллион пикселей.

1 мегапиксель — много это или мало?

Для получения фотографий, достаточных для просмотра на 17-дюймовом
мониторе во весь экран достаточно разрешения около 1.3 мегапискселей
(1280*1024 = 1310720 -> 1,3 миллиона пикселей). Такое разрешение было
типичным для фотоаппаратов конца 1990-х годов. Для качественной печати
форматом 10*15 см достаточно, чтобы картинка имела разрешение 2-3
мегапикселя.

В настоящее время фотоаппараты имеют разрешение 15-20 мегапикселей и
более. Такого разрешения (примерно 5000 на 4000 пикселей) теоретически
достаточно для печати огромных постеров формата А1 и более! Однако, если
бы все было так просто... Дело в том, что далеко не все объективы
способны качественно "прорисовать" такую картинку и не любая матрица
способна качественно ее зафиксировать.

Что влияет на качество картинки?

Во первых — разрешение матрицы в мегапикселях. Как уже было сказано, для
повседневной любительской съемки и печати фотографий форматом вплоть до
20 на 30 см с хорошим качеством вполне достаточно разрешения
3-4-мегапиксельной матрицы. Ниже приведена полноразмерная картинка с
фотоаппарата Canon G3 разрешением 4 мегапискселя. Такая картинка в
напечатанном виде неплохо смотрится вплоть до формата А4. Теоретически,
можно ее напечатать и более крупным форматом, но при этом будет
чувствоваться нехватка детализации — объекты будут иметь немного
размытые края

Мегапиксели — бесспорно важный, но, на самом деле, не критический
параметр. Решающее влияние на качество картинки, оказывает оптика.
Объектив упомянутого выше аппарата Canon G3 в свое время считался одним
из лучших в классе компактных цифровых фотокамер, и "цифромыльница"
Canon Powershot G3 позиционировалась как полупрофессиональный
фотоаппарат (нонсенс по нынешним временам). Благодаря исключительно
качественному объективу изображения получались четкими и контрастными, с
сочными цветами на всем диапазоне зуммирования.

Теперь для сравнения я приведу кропы фотографий, снятых на Canon G3 и
Canon S40 (его 4-мегапиксельный современник, но более "слабой" оптикой).
Снималось в один и тот же момент, правда с немного разных точек.

Canon Powershot G3	Canon Powershot S40

Видите разницу? Она как раз проявилась из-за разной разрешающей
способности объективов. Большой объектив G3 честно прорисовал
4-мегапиксельную картинку, в то время как у объектива S40 просто не
хватило разрешающей способности, в результате детализация картинки
меньше. Обратите внимание столбик слева от дачных домиков — на первом
снимке он четко виден, на втором — сильно размыт.

Конечно, кто-то меня упрекнет, мол, технологии развиваются, придуманы
новые алгоритмы обработки изображений... Алгоритмы-то придуманы, но
оптика у аппаратов осталась та же самая. Если она не может проработать
подробности картинки, то никакой алгоритм не сможет сам "придумать" то,
что не передал объектив.

Разрешающую способность объектива измеряют при помощи специальных таблиц
(они называются мИры) с часто нанесенными тонкими линиями. Эти
измерения происходят в лабораторных условиях. У нас такой задачи не
стоит, мы покупаем фотоаппарат чтобы фотографировать, а не чтобы
разглядывать пиксели. Просто скажу, что чем больше диаметр объектива
компактной (да и зеркальной тоже) камеры, тем больше вероятность, что он
будет четкий.

Что такое зум и каковы его разумные пределы?

Зум — это отношение максимального фокусного расстояния к
минимальному. Что такое фокусное расстояние? Это мера, которой
определяется угол зрения объектива. Проведем небольшой опыт — закроем
один глаз. Когда мы смотрим одним глазом, поле зрение представляет
подобие круга. Теперь мысленно впишем в этот круг прямоугольник с
соотношением сторон 4:3. Так вот, то что попадает в этот прямоугольник,
соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 40-50 мм.

Однако, термин "фокусное расстояние" (ФР) в полной мере применимо только
к пленочным камерам. У подавляющего большинства цифровых камер матрица
по размеру меньше, чем кадр на пленке. Соответственно, если представить
что матрицу "вставили" в пленочный аппарат, на нее попадет только
центральный фрагмент кадра (соответственно, уменьшается угол обзора).
Чтобы компенсировать эту потерю угла зрения, нужно уменьшить и фокусное
расстояние (объективы с малым фокусным расстоянием более широкоугольны).
Применительно к цифровым аппаратам в основном используется термин "эквивалентное фокусное расстояние", или ЭФР.
ЭФР объектива цифрового аппарата — это такое фокусное расстояние, при
котором обеспечивается такой же угол зрения, что и на пленке при
реальном фокусном расстоянии. Эквивалентное фокусное расстояние
расчитывается по простой формуле:

ЭФР = ФР * cf

cf — кроп-фактор, коэффициент, показывающий во сколько раз матрица
цифрового аппарата меньше размера пленочного кадра. У компактных камер
cf составляет 5-6, у любительских цифрозеркалок 1.5-2, у
профессиональных зеркалок — 1.3-1.

Ниже приведена таблица, в которой указаны области применения объективов с
тем или иным фокусным расстоянием. Образцы снимков подобраны таким
образом, чтобы показать зависимость перспективы от фокусного расстояния.

 

ФР * cf	Тип объектива	Пример снимка
50 мм	"Нормальный" объектив. Угол зрения соответствует углу зрения человеческого глаза, поэтому полученная картинка обладает "эффектом присутствия". Достаточно универсален. Можно снимать от портретов крупным планом до пейзажей, однако при съемке в небольшом помещении часто не хватает угла зрения.
35 мм	"Короткофокусник". Угол зрения больше, чем у нормального, перспектива более ярко выражена (угловой размер объектов на заднем плане меньше, по сравнению с тем, что мы видим своими глазами). В основном применяются при пейзажной съемке. Для портретов крупным планом непригоден, так как перспектива искажает пропорции лица.
28 мм	"Широкоугольник". Как следует из названия, угол зрения большой. Перспектива еще более агрессивна. Применяется для съемки пейзажей, архитектуры. Портретная съемка — только в стиле "авангард"
<20 мм	1. "Сверхширокоугольник". Редко можно встретить ситуацию, когда бы он понадобился, но иногда получаются очень необычные и эффектные снимки, особенно, если красивое небо. 2. "Рыбий глаз". Тот же сверхширокоугольник, только с эффектом "дверного глазка". Угол зрения — до 180 градусов. Так же как и п.1. применяется редко, но иногда позволяет получать очень необычные и интересные снимки.
теперь в сторону > 50 мм
85...135 мм	"Портретник". Исходя из названия ясно его основное назначение — портретная съемка крупным планом. Задний план при портретной съемке размывается с целью подчеркнуть передний. Причем ценится не только четкость прорисовки лица, но и рисунок размытия заднего плана (боке). Перспектива слабая (угловые размеры объектов на заднем плане больше, чем мы видим своими глазами).
>150 мм	"Телеобъектив". В бинокль смотрели? Телевик — то же самое. Чем больше фокусное расстояние, тем больше он приближает. Используется для съемки удаленных объектов, к которым сложно подойти — например, пугливые птицы или животные. Портреты снимать можно, но из-за очень слабо выраженной перспективы (особенно при Ф.Р. > 300 мм), лицо будет выглядеть "плоским".

Итак, с фокусным расстоянием определились. Теперь более подробно о зуме.
В повседневной съемке наиболее часто используется диапазон ЭФР от 28 до
100 мм. Именно на него и надо ориентироваться. Современные аппараты как
правило имеют больший диапазон, либо в меньшую сторону, либо в большую.
При прочих равных (если приобретается компактный аппарат, а не
зеркалка) я рекомендую отдать предпочтение аппарату с более широким
углом зрения (ЭФР < 28 мм). Бывают ситуации, когда нужно снимать в
тесном помещении и тут уже кроме широкоугольника ничто вас не выручит. С
зеркалкой проще — к ней можно со временем купить объективы с любыми
фокусными расстояниями. Кратность зума расчитывается как отношение
максимального фокусного расстояния (в режиме Tele) к минимальному
фокусному расстоянию (в режиме Wide)

Zoom = ФР(Tele) / ФР(Wide)

Обычно компактные цифровики имеют зум от 3х до 10х, иногда больше — до 30х (о таких аппаратах речь пойдет чуть ниже).

Важное замечение: зум — это мера относительная. Объективы 35-105мм и
100-300мм оба имеют трехкратный зум. Но с учетом диапазона фокусных
расстояний объектив 100-300мм на коротком конце дает примерно такую же
картинку, как объектив 35-105мм на длинном. Другими словами, минимальное
"приближение" объектива 100-300 мм примерно равно максимальному
"приближению", которое может обеспечить объектив 35-105мм.

Если зум больше 10x, или подводные камни "гиперзумов"

К выбору таких компактных аппаратов нужно относиться осторожно. Дело в
том, что у всех зум-объективов (даже самых дорогих) с измененим
фокусного расстояния неизбежно меняются оптические свойства —
разрешающая способность, светосила и контрастностность формируемого
изображения. Чем дешевле объектив, тем заметнее будет это изменение
(причем в худшую сторону). Вполне возможен вариант, что в широкоугольном
состоянии картинка будет четкая и контрастная, но стоит перевести
объектив в положение "теле", картинка будет как в тумане. Кроме того,
"гиперзумы" почти всегда довольно сильно искажают прямые линии — на
коротком конце дают эффект бочонка (когда прямые линии по краю кадра
стремятся "выгнуться" наружу, картинка как в дверном глазке), на
длинном — подушки (прямые линии выгибаются вовнутрь кадра). В середине
диапазона фокусных расстояний картинка, как правило относительно
"ровная".

Второе, на что нужно обращать внимание, это наличие стабилизатора
изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность
смаза картинки из-за дрожания рук. Большинство гиперзумов имеют систему
стабилизации. Стабилизация бывает двух типов — с подвижной матрицей и
подвижными оптическими группами в объективе. В компактных аппаратах
принципиальной разницы с точки зрения пользователя они не имеют. Однако,
в зеркалках система стабилизации с подвижной матрицей имеет
преимущества перед стабилизатором внутри объектива — она работает с
любым установленным объективом.

Практически все зум-объективы склонны к хроматическим аберрациям —
паразитному эффекту, состоящему в появлении цветных ореолов на
контрастных границах, особенно в зоне нерезкости. Ниже приведен пример
этого эффекта. Хроматические аберрации четко выражены на заднем плане.

Чем больше диапазон фокусных расстояний (или чем больше кратность зума),
тем более склонен объектив к хроматическим аберрациям. Хроматические
аберрации способны сильно испортить фотографию, если на ней присутствует
много мелких и контрастных объектов, например, блики солнца на воде или
много мелких веток на фоне неба. Особенно сильно ХА досаждают при
зимней съемке, когда фоном является светлое небо и белый снег — темные
голые ветки при этом буквально "расцветают" цветными окантовками.

@темы: уроки, фокусное расстояние, реал

---

в общем и целом я понимаю, что изучать много чего надо.
дельные ссылки, тащу сюда

Фотошкола Влюбленного фотографа
Дополнительные материалы по сегодняшней теории:
www.artem-kashkanov.ru/article7.html - часть 1
www.artem-kashkanov.ru/article35.html - часть 2
www.artem-kashkanov.ru/article36.html - про мыльницы
www.artem-kashkanov.ru/article67.html - про беззеркалки
www.artem-kashkanov.ru/article69.html - про зеркалки
www.artem-kashkanov.ru/article27.html - про б/у камеры
www.artem-kashkanov.ru/article46.html - про объективы
www.artem-kashkanov.ru/article38.html - про маркировки объективов

Рекомендую изучить, все очень грамотно, просто и понятно изложено.
ну и наверное все уроки попробую перетащить к себе по мере изучения.зачем? ну...чтоб было

@темы: уроки, реал

---

продолжение

Производители оптики

www.canon-eos.ru/poleznaya_stranica/obektivno_o...

Производители оптики

Наиболее массовыми из автофокусных 35мм зеркалок исторически являются
изделия "большой японской пятерки" – фирм Canon, Minolta, Nikon,
Olympus и Pentax. Впрочем, AF-зеркалки Olympus серии IS, выпускаемые
сейчас, имеют свою особенность – их зум-объективы (к слову – имеющие
весьма высокое качество изображения) жестко встроены в конструкцию
аппарата, а поэтому – наша статья не про них.

Понятно, что оставшимися четырьмя фирмами Canon, Minolta, Nikon и
Pentax не исчерпывается класс 35мм автофокусных зеркальных
фотоаппаратов, не говоря о том, что еще есть и неавтофокусные системы. К
примеру, среди автофокусной аппаратуры динамично развиваются системы
Contax N и Sigma SA. Не собираются пока уходить с рынка и ныне
здравствующие неавтофокусные системы – например Contax/Yashica, Leica R,
Minolta MD и так далее, включая неавтофокусную аппаратуру Nikon и
Pentax. Тем не менее, рассматривая тему сменной оптики , мы будем больше
всего внимания обращать именно на объективы для автофокусных зеркальных
аппаратов "большой четверки" - Canon, Minolta, Nikon и Pentax.
Объединяет фотоаппараты и оптику этих фирм не только достаточно большая
распостраненность и популярность, но и близкие подходы в разделении всей
массы выпускаемых объективов на несколько категорий по стоимости и
предназначению. Хотя, конечно, оптика каждой из фирм имеет не только
свои особенности, но и уникальные технические решения, о которых мы
обязательно расскажем ниже. К тому же и независимые производители именно
на эти четыре системы обращают максимум внимания, дополняя и без того
весьма обширный список оптики и аксессуаров к ним. К сожалению,
многочисленность предложений при выборе оптики порождает чаще всего
растерянность. Не будь столь большого выбора - было бы, пожалуй,
проще...

Хотя иметь выбор – это все-таки замечательно!

"Родная" оптика

Большинство фирм, выпускающих фотоаппараты, не рассчитывают, что
оптику к ним сделает кто-то другой, а занимаются этим сами. Исключений
из этого правила весьма мало. К примеру, компания Victor Hasselblad AB,
выпускающая среднеформатные фотоаппараты Hasselblad, разработкой и
выпуском собственной оптики не занимается, а снабжает свои аппараты
объективами, изготовленными Carl Zeiss (для новой автофокусной зеркалки
Hasselblad оптику уже будет производить Fuji). Но это исключение лишь
подтверждает общее правило. Даже после беглого знакомства с таблицами
"родной" (то есть одноименной с аппаратом) оптики, нельзя не заметить,
что у каждого из представителей "большой четверки" объективов достаточно
много. Причем в линейках объективов каждой из фирм вырисовывается
заметное деление оптики на несколько "классов" в зависимости от
конструкции и цены. Эти классы получили названия "бюджетной" серии
(самые недорогие объективы), оптики "среднего класса" и
"профессиональной" оптики.

Бюджетная оптика

Самые недорогие объективы, обычно имеющие облегченную конструкцию,
поликарбонатный байонет и невысокую цену, принято именовать оптикой
"начального уровня", или "бюджетными" объективами. Зум-объективы
"бюджетной" серии характерны невысокой (в диапазоне f/3,5 – f/5,6)
светосилой, как правило изменяющейся в зависимости от фокусного
рсстояния. Кроме того, объективы "бюджетного" класса объединяют и общие
подходы в оснащении. Обычно "бюджетные" объективы, в отличие от более
дорогих, приспособлены в основном для работы в режиме автофокусировки.
Кольцо ручной фокусировки на таких объективах отличается небольшими
размерами и не предполагает больших удобств в использовании. Передний
компонент бюджетных зум-объективов чаще всего вращается при наводке на
резкость, что не дает возможность применять эффективные "лепестковые"
бленды, затрудняет использование поляризационных и градиентных
светофильтров. Шкала расстояний и глубины резкости на них, как правило,
отсутствует.

"Бюджетные" объективы реально рассчитаны для соответствия своих
параметров цены и надежности камерам начального "любительского" класса, с
которыми они часто продаются в виде уже скомплектованного набора. При
любительском режиме использования (съемка максимум 1-2 роликов пленки в
неделю, нечастая смена объективов, отсутствие больших механических
перегрузок и экстремальных условий эксплуатации) объективы
"любительского" класса весьма долговечны и надежны. А вот подвергать
оптику и аппаратуру любительского класса профессиональным нагрузкам не
стоит – она на это не рассчитана, и может прослужить в таком режиме
недолго.

Оптика "начального уровня" полностью оправдывает свое название. В
любом случае "бюджетный" объектив – это отличное начало. Это – покупка
за небольшие деньги возможности пользоваться сменной оптикой достаточно
широкого диапазона. Это возможность приобрести самый ценный – свой
собственный – опыт применения объективов с разным фокусным расстоянием и
светосилой, понять свои потребности, выработать критерии оценки
изображения. К тому же, "бюджетность" оптики начального уровня
заключается в первую очередь в невысокой цене объективов. Поэтому этот
класс сейчас представляют в основном зум-объективы типа 28-80/3.5-5.6 и
75-300/4.5-5.6, а также – недорогие "полтинники" типа 50/1.8.

Средний класс

Средний класс оптики уже оснащен на порядок лучше "бюджетников" и
гораздо удобнее в использовании. К примеру, кольцо ручной фокусировки
зумов среднего класса имеет более удобную форму и не имеет жесткой связи
с оправой переднего компонента объектива, значительно смещающегося как
при наводке на резкость, так и при изменении фокусного расстояния.
Наличие шкалы расстояний позволяет лучше и с большим комфортом
осуществлять ручную фокусировку. Конструктив объективов среднего класса
заметно более крепкий, надежный и внушающий доверие, чем у
"бюджетников", а применение металлического байонета – норма. В
конструкции зум-объективов среднего класса весьма часто применяется
внутренняя фокусировка, что позволяет значительно увеличить скорость
наводки на резкость, а также дает возможность применения эффективных
"крестоцветных" бленд, поляризующих и оттененных фильтров. Кольцевой
ультразвуковой фокусировочный мотор (ring-USM) зумов среднего класса
производства Canon в отличие от решений, применяемых в бюджетной оптике
(DC micromotor и micro-USM), позволяет не только увеличить скорость,
улучшить динамику фокусировки и снизить шум при этом, но и дает
возможность ручной фокусировки объектива в любой момент (FTM – full time
manual). Автоматически включаемое при переключении в режим MF кольцо
ручной фокусировки объективов среднего класса серии D от Minolta также
способствует большему удобству работы с ними. Оптические характеристики
оптики среднего класса чаще всего отличаются в лучшую сторону в
сравнении с оптикой "бюджетной". Диапазон изменения фокусного расстояния
при зумировании у них обычно больше, а падение светосилы при
зумировании – меньше. Ассортимент оптики среднего класса у всех фирм
"большой четверки" самый широкий, а "покрываемый" этими объективами
диапазон фокусных расстояний – значительно больше "бюджетного", особенно
в "широкоугольную" сторону. В общем – все хорошо, но цена такой оптики
уже значительно выше, чем у "бюджетной".

Профессиональная серия

Объективы, имеющие самую большую светосилу, самую крепкую и надежную
конструкцию, а также отличающиеся самым высоким качеством изображения,
принято относить к оптике профессионального класса. Понятно, что такие
объективы выделяются из общей массы и весьма высокой ценой. В настоящее
время у всех производителей "большой четверки" профессиональная линия
оптики оформлена достаточно четко. В первую очередь – это набор
светосильных телеобъективов, которые в большом количестве можно увидеть у
фоторепортеров, специализирующихся на съемке спортивных соревнований. В
эту группу также входят светосильные и сверхсветосильные объективы с
меньшими фокусными расстояниями, "экстремальные" широкоугольники. Весьма
любимы и применяемы многими фотографами-профессионалами зум-объективы
типа 17-35/2.8, 28-70/2.8 и 70-200/2.8. Эти зумы чаще всего иллюстрируют
бескомпромиссность их создателей в отношении оптического и
механического качества объективов. Оптическое качество их чрезвычайно
высоко, а крепкая и надежная конструкция не вызывает никаких сомнений в
прочности и долговечности. А еще оптика профессионального класса
отличается весьма внушительным весом, поскольку и большие размеры
(связанные, например, с большой светосилой, а следовательно – и с
большими тяжелыми линзами), и прочная, надежная прецезионная конструкция
требует применения массивных корпусных деталей из металлических
сплавов. Но профессиональная работа связана с интенсивными нагрузками
для аппаратуры, поэтому фотографы-профессионалы с пониманием относятся к
"тасканию тяжестей", тем более что оптика – обычно не самый тяжелый
компонент профессионального комплекта оборудования.

Оптика "независимых" производителей

Помимо объективов фирм-производителей фотоаппаратов ("родных", как их чаще всего называют), существует масса других вариантов.

Довольна большая группа фирм, специализированно выпускающих оптику
для камер других производителей, получила название "независимых
производителей". Из независимых производителей сменной оптики для
автофокусных зеркалок "большой четверки" наиболее известны японские
фирмы Sigma (Sigma corporation), Tokina (концерн THK, Tokina Co., Ltd) и
Tamron (Tamron Co., Ltd). Также нередко встречаются в продаже
любительские изделия фирмы Cosina (в нашей стране они представлены
торговыми марками Soligor и Vivitar). Оптика независимых производителей
привлекает покупателей по разным причинам: когда более низкой ценой в
сравнении с "родными" объективами, когда более широким диапазоном
фокусных расстояний или большей светосилой, а когда тем, что
аналогичного объектива среди "родных" попросту не выпускается (например
циркулярный fish-eye). В ряде случаев "чашу весов" при выборе объектива
перевешивают в сторону оптики независимых производителей даже такие
факторы, как наличие на объективе шкалы расстояний, металлического
байонета или комплектация блендой. Благодаря усилиям независимых
производителей, рынок сменной оптики становится все шире и шире,
насыщается не только стандартными вариантами объективов типа
28-80/3.5-5.6 или 70-300/4-5.6, но и самыми разными экстремальными –
например суперзумами типа 24-200, 28-300 или 50-500. Не вдаваясь в
подробности, можно сказать, что одно из главных внешних отличий таких
объективов в сравнении с "родными" – это меньшая стоимость при большей,
как правило, светосиле, большем размахе фокусных расстояний или лучшим
значением других потребительских параметров, по крайней мере – внешне.
Идея покупки сменной оптики независимых производителей иногда не только
не лишена смысла, а может явиться даже оптимальным вариантом. Все
зависит от того, что вы ждете от объектива, на чем планируете
сэкономить, какие возможности приобрести. В любом случае качество даже
недорогой оптики независимых производителей достаточно неплохое и
относительно стабильное.

Если вы снимаете в среднем одну-две пленки в месяц, проявляете ее в
ближайшем минилабе и печатаете там же фотографии форматом 10х15, не
выдвигаете при этом каких-то особенных претензий к качеству, то
практически любой объектив любого производителя, подходящий по диапазону
фокусных расстояний, светосиле и цене, будет для вас беспроигрышным
вариантом. Фотографии в вашем семейном альбоме, независимо от марки
выбранного таким образом объектива, будут четкими и яркими.

Более тщательно следует подходить к выбору оптики, если ваши
требования простираются гораздо дальше фотографий 10х15 в семейном
альбоме. Уже на минилабных отпечатках формата 20х30 или 30х40 разница в
резкости изображения разных объективов хорошо заметна.

Ну а когда речь идет о съемке на профессиональные пленки, ручной
печати в профессиональной лаборатории фотографий форматом 20х30 и более,
то качество изображения некоторых недорогих любительских зум-объективов
(особенно – "третьих" фирм) хочется уже оценить максимум на "три с
минусом". И это вполне логично. Ведь фотография (если заниматься ей хоть
сколько-нибудь серьезно) – увлечение не только очень интересное. Это
еще и достаточно дорогостоящее увлечение – разработка и производство
высококачественной фотографической оптики – занятие недешевое, то же
касается и фотоматериалов, и остального фотографического оборудования. И
каждое небольшое приращение качества оптики вызывает значительное
увеличение ее стоимости. Очень хороша идея покупать самую качественную
(и, как правило, дорогую) оптику, какую вы сможете себе позволить.

Совместимость

Более высокая цена "родной" оптики в сравнении с аналогичными
изделиями "третьих" производителей имеет еще один резон.
Фирма-производитель гарантирует полную совместимость "родных" объективов
с соответствующими аппаратами. Это значит, что при эксплуатации аппарат
с таким объективом будет корректно отрабатывать не только основные
режимы (фокусировку и закрытие отверстия диафрагмы до соответствующего
значения), но и "продвинутые" режимы типа 3D, ADI и так далее.

Независимые производители такой совместимости гарантировать обычно не
могут, хотя внешние проявления каких-то проблем встречаются нечасто.
Этот вид несовместимости – самый неприятный. Современные цифровые
системы обмена информацией между автофокусной камерой и объективом,
оказались "твердым орешком" для независимых производителей сменной
оптики. Над воссозданием алгоритмов обмена (которые разработчики
фотоаппаратуры не стали делать достоянием общественности), каждый из
независимых производителей трудился по-своему, поэтому и результаты в
каждом случае получились различные. Малейшие ошибки в объеме и протоколе
обмена информацией могут приводить не только к неточностям и сбоям в
работе аппарата, но иногда даже – и к его блокировке. Случаи полной
несовместимости, конечно, довольно редки, но их возможность необходимо
учитывать. К примеру, несколько ранее выпущенных моделей объективов
Sigma "отказались" работать с аппаратами Canon EOS 30/33 и Minolta Dynax
7, хотя с другими аппаратами этих фирм проблем не было. Так что, если
вы покупаете оптику независимого производителя, необходимо себя сразу
приучить к мысли, что полной совместимости объектива с АФ камерой,
особенно сложной, может и не быть. Хотя сейчас все это уже не так
фатально. К примеру, компания Sigma через сертифицированный сервис-центр
фирмы Фото.Ру производит модификацию электронной части своих
объективов, если те оказались несовместимыми с новыми моделями
аппаратов.

Остальные варианты проблем с полной совместимостью уже не связываются
исключительно с оптикой независимых производителей. Самый очевидный из
них – несовместимость механическая. У каждой системы фотоаппаратов свой
собственный вариант байонетного крепления объектива. Объектив Canon
нельзя поставить на аппарат Nikon и наоборот. Кроме того, Canon и
Minolta при создании автофокусных систем полностью сменили тип байонета.
Поэтому объективы с ручной фокусировкой Canon FD и Minolta MD
несовместимы с автофокусными аппаратами Canon EOS и Minolta AF. То есть,
конечно, различными фирмами (особенно за рубежом) выпускается изрядное
количество всевозможных переходников с одного байонета на другой. Но они
обеспечивают лишь возможность механически укрепить объектив на
аппарате. При этом автоматика любого рода (вплоть до автоматического
закрывания диафрагмы в момент срабатывания затвора) теряется, а
частенько – теряется и возможность воспользоваться экспонометром. Не
говоря уже о том, что часть аппаратов могут просто заблокироваться, если
вместо них надеть "что-то", что они не опознают как подходящий
объектив.

Еще один вариант – функциональная несовместимость. Этот вариант менее
очевиден, однако все фирмы-производители о нем хоть и ненавязчиво, но
честно предупреждают. Выражается эта неприятность в отсутствии полной
функциональной совместимости оптики для аппаратов разных поколений,
использующих разные модификации формально одного и того же байонета. В
этом случае объектив без проблем ставится на аппарат, однако либо
работает неправильно, либо вообще отказывается работать. Примерами
функциональной несовместимости могут служить, например, объективы Nikkor
и аппараты Nikon разных поколений выпуска. Механика байонета Nikon F за
всю его историю существования не была изменена. Поэтому любой объектив
Nikkor можно установить на любой аппарат Nikon. Однако, установив на
современный аппарат Nikon F80 неавтофокусный объектив, мы лишаемся не
только автофокуса, матричного замера и других современных "вкусностей".
Не будет работать даже экспонометр. А объективом серии G, не имеющем
кольца диафрагмы и предназначенном дла работы на том же F80, нельзя
реально воспользоваться не только на "ручных" камерах, но даже и на
автофокусных камерах предыдущей линейки – ручной режим и приоритет
диафрагмы будут недоступны. И вариантов таких встречается немало. Однако
все подобные проявления функциональной несовместимости весьма тщательно
исследуются фирмами-производителями и детально описываются в
инструкциях. В статьях нашего каталога, посвященных описанию систем
зеркальных фотоаппаратов, этой проблеме мы также уделяем немало
внимания.

Аксессуары для объективов

Бленды используются для отсечения боковых лучей
света, которые не участвуют в процессе создания изображения, а лишь
вносят помехи и паразитные засветки. Бленда крепится на объективе чаще
всего с помощью специального байонетного крепления, или вкручивается в
резьбу (как светофильтр). Бывают также объективы со встроенными
блендами. В случае байонетного крепления бленда подходит только
"фирменная", что не исключает, конечно, использование резьбовой бленды
от независимого производителя аксессуаров. Если вы самостоятельно
подбираете к своему объективу резьбовую бленду, то надо знать ее
основные параметры – диаметр резьбы крепления и максимальный угол зрения
объектива, на который эта бленда рассчитана. Неправильно подобранная
бленда может отрезать часть световых лучей, строящих изображение, а
следовательно – привести к виньетированию (затемнению) краев кадра.
Пример такоего варианта – использование глубокой бленды от "полтинника"
на широкоугольном объективе или зуме. Бленда – это единственная
принадлежность для объектива, которая никогда не приводит к ухудшению
изображения. В ряде случаев она даже может существенно улучшить
изображение, например в случае попадания в объектив косых лучей солнца,
не принимающих участия в построении полезного изображения. Помимо этого
бленда обеспечивает механическую защиту передней линзы объектива от
повреждений и загрязнений.

Защитные фильтры

Для защиты объектива от повреждений и загрязнений служит защитный
фильтр (маркировка на оправе "protect" или "neutral/clear". Такой
фильтр фактически не изменяет ни спектрального состава, ни
интенсивности, ни других характеристик проходящего через него света.
Главное назначение защитного фильтра - оберегать от неблагоприятных
воздействий окружающей среды (например пыли, капель влаги), а также - от
жирных отпечатков пальцев и предметов, способных повредить нежную
поверхность просветляющего покрытия (а иногда - даже и стекла) передней
линзы объектива. В качестве защитного фильтра можно, не снимая с
объектива, применять ультрафиолетовый фильтр и даже скайлайт. К
оптическому качеству фильтра, постоянно одетого на объектив,
предъявляются достаточно высокие требования, ведь фильтр невысокого
качества способен вызвать значительное ухудшение изображения, в первую
очередь - уменьшение резкости и падение контраста. Поэтому в роли
фильтра постоянного ношения желательно применять только самые
высококачественные светофильтры с мультипросветлением, которые не
вызовут сколько-нибудь заметного падения резкости даже при съемке со
штатива, не говоря уже про съемку с рук. Более подробно о применении
светофильтров в фотосъемке можно прочитать в статье "Фильтруй, и все
получится!" (каталог "Потребитель. Фототехника и видеокамеры" №11/2001).

Уход за оптикой

С объективами следует обращаться осторожно и аккуратно, ведь от
состояния их линз в итоге зависит и качество получаемого изображения.
Содержать их нужно в чистоте - отпечатки пальцев, пыль и другие
загрязнения не только увеличивают светорассеяние (и, как следствие,
приводят к падению контраста изображения), но и могут приводить к
повреждению поверхности линз.

Очистить от незначительного количества пыли или других сухих
загрязнений проще всего, сдувая их струей воздуха из груши (или, что
лучше - воспользовавшись специальным баллончиком со сжатым воздухом).
Более крупный "мусор" можно "вымести" мягкой (например сделанной из
беличьего волоса) сухой чистой кисточкой. В случае загрязнения
поверхности объектива жировыми пятнами, высохшими каплями морской воды и
слюны, ее прийдется протирать, используя выпускаемые многими
производителями специальные наборы для чистки фотографической оптики. В
состав таких наборов обычно входят флакон со специальным растворителем,
не повреждающим просветляющее покрытие фильтров и объективов,
специальная мягкая безворсовая ткань, подвергнутая антистатической
обработке, и пачка специальной бумаги для протирки оптики. При небольшом
загрязнении поверхности (в первую очередь – отпечатками пальцев)
оптимально использовать протирочную бумагу. Протирать объектив листком
такой бумаги нужно аккуратно, без сильного нажима, круговыми движениями.
Протирочная бумага – вещь одноразовая, поэтому использованные листки
бумаги хранить не нужно, повторно применять их нельзя. В самых
"клинических" случаях очистку поверхности объектива лучше проводить в
несколько этапов. Наиболее сильные загрязнения (особенно жирового
характера – те же отпечатки пальцев) есть смысл для начала обработать
протирочной бумагой. Затем слегка влажной от смачивания в растворителе
тканью смыть загрязнения спиральными движениями от краев к центру, а
потом другим (чистым и сухим) участком ткани - вытереть поверхность
линзы спиральными движениями от центра к краям светофильтра. При
необходимости этот цикл операций прийдется повторить еще раз. Влажная
чистка оптических поверхностей объектива – операция достаточно сложная,
требующая опыта и применения только специально предназначенных для этого
средств. Категорически не допускается использование бытовых или
промышленных растворителей, сажи, "влажных" тканевых и замшевых салфеток
для протирки очков, равно как и иных предметов и веществ, могущих
привести к повреждению просветляющего покрытия объектива, материала и
покрытия оправы, целостности склееных оптических элементов и иным
прискорбным последствиям.

В случае малейших сомнений или неуверенности в своих силах, мы
рекомендуем доверить операцию по очистке загрязненного объектива
квалифицированным специалистам сервис-центров, обслуживающих
фотоаппаратуру и оптику.

Заключение

Какой объектив самый лучший?

Какой объектив купить, чтобы он делал самые лучшие снимки?

Ответов на эти вопросы в нашей статье нет. И это сделано совершенно
осознанно. Ведь, как известно, снимает не камера, а фотограф. Поэтому
любой объектив, пусть даже самый лучший и дорогой, в руках начинающего
неопытного фотолюбителя скорее всего не даст заметного прироста качества
фотографий в сравнении с "бюджетной" оптикой. И наоборот, даже самый
недорогой объектив в умелых руках опытного фотографа может дать вполне
профессиональное качество изображений. Безусловно, разница в качестве
объективов часто огромна! Однако удостоверьтесь, что это качество вам
сейчас действительно необходимо. Для этого достаточно попробовать разные
объективы – подороже и подешевле. Если вы уже обладаете достаточным
опытом для того, чтобы увидеть на своих фотографиях разницу в резкости и
рисунке разной оптики, то выбирайте самую лучшую, какую вы в состоянии
себе позволить. Ну а если на снимках сделанных бюджетной и более дорогой
оптикой, вы не замечаете явных отличий, то покупка дорогого объектива
станет лишь напрасной тратой денег. В этом случае сэкономленные средства
лучше потратить на пленку и печать фотографий. Ведь только так можно
приобрести самое ценное для фотографа – опыт. Плохая фотография не
станет лучше, если все зрители будут знать, что она снята сверхдорогим
объективом. Удачная фотография совершенно не проиграет от того, что она
была снята дешевым зумом. В любом случае все лавры (или шишки) достаются
фотографу. Поэтому самый лучший объектив – это тот объектив, которым
сняты ваши самые лучшие снимки!

Сергей Дубильер, (c) 2003

@темы: уроки, оптика, фотофокус

---

продолжение ...

Деление объективов по фокусному расстоянию

Фокусное расстояние – одна из главных характеристик
объектива, она отвечает за "крупность" изображения, которое проецирует
объектив на фотопленку (или матрицу цифрового аппарата). Чем больше
фокусное расстояние объектива, тем более крупное, "приближенное"
изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот,
чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама
уместится на фотографии.

При изменении фокусного расстояния происходит изменение не только
угла зрения объектива, но и изменение перспективы снимка. Увеличение
фокусного расстояния делает задний план более крупным, приближает его к
переднему, "скрадывает" разницу в расстоянии до переднего и заднего
планов, "уплощает" перспективу. При уменьшении же фокусного расстояния,
место крупных деталей на заднем плане занимает панорама, а сам задний
план визуально становится дальше, мельче и четче, тем самым усиливая
ощущение перспективы на изображении.

Соотношение масштабов переднего и заднего планов меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива

24 мм	50 мм	100 мм	200 мм

Изменение пропорций лица при съемке объективами с разным фокусным расстоянием (в одном масштабе)

24 мм	50 мм	100 мм	200 мм

Соответственно, сменные объективы можно поделить в зависимости от
фокусного расстояния на стандартные, широкоугольные и длиннофокусные
объективы.

Оговоримся сразу, что деление объективов по назначению в зависимости
от их фокусного расстояния – весьма условно, ведь более правильно
классифицировать объективы в зависимости от угла их зрения. Поскольку
угол зрения объектива зависит как от фокусного расстояния объектива, так
и от размеров кадра пленки (или матрицы), один и тот же объектив,
установленный на камеры с разным размером кадра, будет иметь разный угол
зрения. Реальный пример: если объектив с фокусным расстоянием 50мм
использовать на обычной 35мм пленочной камере с размером кадра 24х36мм,
то угол его зрения составит 46 градусов (по диагонали), а при установке
на цифровую камеру с размером матрицы 23.7x15.6мм угол его зрения
уменьшится до 34 градусов.

Но все-таки наиболее удобным и понятным вариантом оказалось
классифицировать объективы по абсолютной величине – фокусному
расстоянию, уточняя при этом, какой размер изображения на пленке
(матрице) будет использоваться. Например, объектив с фокусным
расстоянием 105мм для формата 6х7см будет считаться стандартным. Для
формата 24х36мм такое фокусное расстояние уже будет иметь длиннофокусный
объектив, для цифровой камеры с "полудюймовой" матрицей 105мм – это уже
мощный телеобъектив, а в системе форматных камер с кадром 5"х7"
(13х18см) фокусное расстояние 105мм будет у сверхширокоугольного
объектива.

В нашей статье речь пойдет в основном об оптике для 35мм камер.
Поэтому, рассказывая о свойствах оптики разного фокусного расстояния, мы
будем приводить в качестве примеров объективы для 35мм камер с размером
кадра 24х36мм. К тому же эти цифры сейчас стали настолько привычны и
информативны сами по себе, что надпись "эквивалентно фокусному
расстоянию 50мм для обычных 35мм камер" стала стандартом "де-факто" для
маркировки угла зрения объективов цифровых фотокамер.

Обязательно надо заметить, что на оправах большинства объективов
указывается не точное значение фокусного расстояния, а округленное до
более-менее стандартных цифр. К примеру, реальное фокусное расстояние
объектива 50мм может составлять не ровно 50мм, а 52.45мм. При маркировке
зум-объективов значение максимального фокусного расстояния обычно
округляется в большую сторону, а минимального – соответственно в
меньшую. Поэтому диапазон изменений фокусного расстояния зума 28-80
скорее всего будет заключаться в рамках от 28.5-29мм до 75-78мм. К тому
же, реальное фокусное расстояние зум-объективов может изменяться при
фокусировке на близкие дистанции. Максимальное фокусное расстояние
компактного зума типа 28-200 при фокусировке на 1 метр скорее всего не
превысит 140-160мм, хотя при фокусировке на бесконечность оно будет
вплотную приближаться к заявленному значению в 200мм.

Золотая середина

Стандартным
для большинства форматов принято считать объектив с фокусным
расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Например, для 35мм
фотоаппаратов с размером кадра 24х36мм (диагональ кадра - 43мм)
стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 45-50мм. Для
фотоаппаратов с размером кадра 6х4.5см "стандартным" будет объектив с
фокусным расстоянием 75-80мм. Стандартный объектив традиционно называют
еще и "штатным". Раньше, когда зум-объективы не были столь
распостранены, как сейчас, первым (а часто – и единственным) на аппарате
всегда был стандартный объектив с фокусным расстоянием 50мм, за что и
заслужил название "штатного". Да и в съемках "штатник" применялся чаще
всего, уступая место широкоугольнику или телевику только в самых крайних
ситуациях.

Сейчас понятие "штатный объектив" уже реже связывается с 50мм
объективом – его место чаще всего занимает универсальный зум-объектив.
Но, тем не менее, стандартный объектив остается популярным одновременно
по нескольким причинам. Объектив со стандартным фокусным расстоянием в
большинстве случаев "видит" кадр и воспринимает перспективу чаще всего
примерно так же, как и человеческий глаз. Поэтому снимки, сделанные
стандартным объективом, не отвлекают внимание искаженной или непривычной
перспективой, позволяя сосредоточиться именно на сюжете и объекте
съемки.

Штатники
чаще всего выделяются среди остальных объективов очень приятным
сочетанием великолепного (без преувеличения!) качества изображения,
большой светосилы и невысокой цены. Кроме того, штатники обычно весьма
компактны, а некоторые представители этого класса объективов (например
ныне выпускаемые Nikkor Ai-P 45/2.8 или Pentax FA 43/1.9 limited) –
просто миниатюрны.

Стандартный объектив с фокусным расстоянием 50мм есть все основания считать "классическим вариантом".

Цена у таких объективов в большинстве случаев более чем оправданна, а
светосила высока. "Штатники", имеющие относительное отверстие менее
f/2, сейчас большая редкость. Объективы с фокусным расстоянием около
50мм (или "полтинники", как их часто называют) являются одним из самых
разумных вариантов в случае высоких требований к качеству изображения, и
желании потратить на приобретение оптики минимум денег.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусными
называются объективы, фокусное расстояние которых заметно больше, чем у
стандартного объектива. Среди оптики, рассчитанной для кадра 24х36мм, к
длиннофокусным принято относить объективы с фокусным расстоянием от
70-80мм и более. Термином "телеобъективы" правильно называть
длиннофокусные объективы особо компактной конструкции. Задний компонент
телеобъективов представляет собой отрицательную линзу, за счет которой
их длину удается значительно уменьшить. Однако термин "телеобъектив"
сейчас достаточно прижился и в отношении любых длиннофокусных
объективов, поэтому мы также не будем принципиально разделять
длиннофокусную оптику на объективы, построенные по традиционным схемам, и
по схеме телеобъектива.

В самом "начале" длиннофокусного диапазона оптики располагаются
объективы, часто именуемые "портретными". Такое название объективов с
фокусным расстоянием порядка 85-135мм напрямую связано с применением их
для съемок портрета. Увеличенное в сравнении со стандартным фокусное
расстояние портретных объективов позволяет нормально компоновать снимок,
не приближаясь слишком близко к портретируемому. Ведь для нас привычнее
запоминать черты лица незнакомого человека где-то с полутора-двух
метров, а не с 50 сантиметров? А объективы портретного диапазона как раз
и дают возможность хорошо скомпоновать снимок, выдержав при этом
"безопасную" для привычного восприятия минимальную дистанцию в
полтора-два метра. Поэтому именно портретные объективы наиболее
правильно (точнее сказать – привычно для нашего восприятия) передают
пропорции лица человека при портретной съемке.

Длиннофокусные
объективы с фокусным расстоянием 200-300мм и более уже в полной мере
оправдывают название "телеобъектив" тем, что позволяют снимать в
достаточно крупном масштабе, не приближаясь к объекту съемки. Такая
необходимость возникает, например, при репортажно-шпионской съемке или
съемке живой природы. Уважающие себя белки, зайцы или птицы обычно не
дожидаются, когда фотограф подойдет к ним поближе, чтобы сделать
полтинником удачный крупный кадр. К тому же, есть немало объектов, к
которым нельзя подойти близко даже при всем желании. Например, чтобы
закатное Солнце на кадре получилось огромным красным шаром, а не
маленькой белой дырочкой в небе, нужен объектив с фокусным расстоянием
от 300мм и больше. Кстати, эмпирическое правило – на негативе
изображения Солнца и Луны имеют диаметр примерно в сто раз меньше
фокусного расстояния объектива. Поэтому получить солнце "во весь кадр"
можно только сверхдлиннофокусной оптикой с фокусным расстоянием не менее
1000-2000мм.

Использование длиннофокусной оптики интересно не только возможностью
"приближения" удаленных объектов.. Телеобъективы совершенно
по-особенному передают перспективу, "сплющивая" ее и сокращая расстояния
между передним и задним планами. Наиболее близко к нашему восприятию
запруженную машинами дорогу, теряющуюся в дымке тропинку, уходящие вдаль
рельсы или ровный ряд фасадов домов лучше и легче всего передать именно
с помощью длиннофокусной оптики. Кроме того телеобъективы чрезвычайно
хороши для того, чтобы акцентировать внимание на каких-то небольших
деталях и крупных планах объекта съемки, отрезав и размыв до
неузнаваемости ненужный задний план.

Используя длиннофокусные объективы, следует помнить о том, что они
гораздо более чувствительны, чем более широкоугольная оптика, к малейшей
дрожи в руках или вибрации аппарата, приводящих в итоге к "смазыванию"
изображения. Поэтому при съемке телевиками применение штатива (монопода)
и установка достаточно коротких выдержек улучшает (иногда – даже
радикально!) резкость фотографий. Еще один вариант решения проблемы
"смаза" при съемке длиннофокусной оптикой предлагают Canon и Nikon – это
объективы с встроенной системой оптической стабилизации изображения (IS
– Image Stabilization и VR – Vibration Reduction соответственно).

Отдельная категория длиннофокусной оптики – светосильные
сверхтелевики, объективы с углом зрения всего в несколько градусов.
Используют такую оптику в основном профессиональные фотографы,
специализирующиеся, к примеру, на спортивной съемке. Стоимость
сверхтелевиков (особенно светосильных) весьма высока, составляя сумму от
нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов, поэтому для
большинства фотолюбителей эта оптика представляет разве что
теоретический интерес.

Широкоугольники

Широкоугольные
объективы имеют более короткое фокусное расстояние в сравнении со
стандартным объективом, а угол зрения – соответственно более широкий,
чем стандартная и длиннофокусная оптика. Для 35мм камер
широкоугольниками считаются объективы, у которых фокусное расстояние
35мм или меньше. Этот тип объективов предназначен для снимков в самых
разнообразных жанрах в тех случаях, когда необходим большой угол зрения –
например при съемке пейзажа. Также широкоугольники очень удобны при
съемке в ограниченном пространстве (например – в условиях тесных
городских улиц, в квартире), поскольку в поле зрения объектива попадает
тем больше, чем меньше его фокусное расстояние. Широкоугольники хороши
меньшей критичностью к точности определения расстояния при наводке на
резкость – даже при фокусировке по шкале расстояний "промахнуться" по
резкости достаточно сложно. Во многих случаях широкоугольные и
сверхширокоугольные объективы проще и удобнее фокусировать по шкале
расстояний, по шкале глубины резкости или наводя на гиперфокальное
расстояние, а зеркальный видоискатель использовать лишь для
кадрирования.

Широкоугольные объективы также можно разделить на несколько классов.

Умеренные широкоугольники (фокусное расстояние
28-35мм) в большинстве случаев не менее универсальны, чем их более
длиннофокусные соседи в линейке оптики – полтинники. Конечно, портрет,
снятый широкоугольником, будет далек от верного воспроизведения
пропорций, однако для жанровой и репортажной съемки диапазон фокусных
расстояний 28-35мм просто вне конкуренции по удобству использования. А в
пейзажной и архитектурной съемке умеренные широкоугольники не только
удобны, но и часто обеспечивают наиболее верное воспроизведение
перспективы. К тому же, широкоугольные объективы с фокусным расстоянием
28-35 мм наиболее распространены и часто вполне доступны по цене.
Поэтому их популярность весьма высока – нередки даже случаи, когда
объектив с фокусным расстоянием 28мм или 35мм задерживается на аппарате
большую часть времени, по сути становясь штатным объективом. Эту
закономерность подметили и активно развивают производители P&S-камер
(point-and-shot, или "мыльниц" – фокусное расстояние объектива
большинства таких компактных аппаратов находится в диапазоне 28-35мм.

Сверхширокоугольные объективы (фокусное расстояние
20-24мм) позволяют в полной мере прочувствовать все особенности и
преимущества широкоугольной оптики . Угол зрения у них значительно
больше, чем у стандартных объективов. Да и изображение, которое они
дают, спутать с работой менее широкоугольной оптики весьма сложно –
сказывается значительно отличающаяся перспектива, ведь глаз человека не в
состоянии обозревать такой большой угол сразу. Столь необычная и
непривычная глазу перспектива мощных широкоугольников – это одновременно
и мощнейший инструмент, и источник ошибок/неудач. Задирая ось объектива
выше уровня горизонта, можно заставить дома "падать". Наклоняя объектив
вниз, можно превратить человека нормального роста в карлика. А выбрав
достаточно низкую точку съемки, можно обычный подснежник превратить в
высокое раскидистое "дерево".

Экстремальные широкоугольники имеют фокусное
расстояние 20мм и меньше, а угол зрения – более 90 градусов. Такие
объективы, в буквальном смысле слова, позволяют взглянуть на мир
по-новому – зачастую построить композицию будущего снимка можно, только
глядя в видоискатель. Да и не только композицию – иногда даже подметить
будущий сюжет, не посмотрев в видоискатель аппарата с надетым
сверхширокоугольником, просто нереально. Часто сверхширокоугольные
объективы применяются и в интерьерных съемках.

Fish Eye

Отдельный класс широкоугольников составляют сверхширокоугольные
объективы типа "рыбий глаз" (Fish Eye). Угол зрения объективов этого
класса составляет, как правило, 180 градусов (причем совершенно
независимо от фокусного расстояния). Такой странный эффект получается в
результате того, что в объективах типа "рыбий глаз" дисторсия
(искривление прямых линий, проходящих не через центр кадра) не только не
исправлена, а наоборот – сделана подчеркнуто заметной. Чем дальше от
центра кадра проходят линии, тем более причудливый изгиб они принимают.
Объективы типа "рыбий глаз" подразделяются на циркулярные (фокусное
расстояние 7-8мм, дающие круглое изображение в середине кадра и
оставляющие края кадра неэкспонированными) и более распостраненные
полнокадровые (фокусное расстояние 14-17мм).

Фиксфокалы и зумы

Рассказывая об объективах с разным фокусным расстоянием, мы приводили
в пример объективы с постоянным (фиксированным) значением фокусного
расстояния. Такие объективы обычно довольно компактны и имеют высокую
светосилу. К тому же, фиксфокалы чаще всего весьма хороши по резкости,
рисунку и способности работать без потери контраста в самых сложных
световых условиях. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием
выпускаются уже достаточно давно. Оптические схемы немалого их
количества были окончательно "отточены" и доведены до совершенства еще
годах в 80-х прошлого столетия, а то и раньше. Поэтому часть выпускаемых
ныне объективов с фиксированным фокусным расстоянием весьма близки (а в
ряде случаев – даже идентичны!) их "братьям" более раннего выпуска. К
примеру, штатники типа 50/1.7 или 50/1.4 выпуска 70-80-х годов могут
отличаться от нынешних лишь оправой, будучи в оптическом плане
практически одинаковыми.

Другое дело – объективы с изменяемым фокусным расстоянием
(зум-объективы). Массовая разработка и производство зум-объективов была
начата гораздо позже,позднее когда компьютерный рассчет оптических
конструкций и многослойное просветление линз стали реальностью. Первые
зум-объективы представляли собой достаточно громоздкие конструкции.
Диапазон изменения их фокусного расстояния был невелик – зум с
кратностью больше двух (кратность зум-объектива – это отношение
максимального значения фокусного расстояния к минимальному) встречался
крайне редко. Минимальное фокусное расстояние первых зум-объективов
редко было меньше 40мм, а минимальное расстояние наводки на резкость
чаще всего было достаточно большим. В общем – удобными (с точки зрения
нынешних требований к зумам) их не назовешь. Но зато конструкция
зум-объективов совершенствовалась настолько быстро, что уже в 80-х годах
XX века они начали выступать в ряде случаев даже альтернативой
объективам с фиксированным фокусным расстоянием. Ну а сейчас технология
рассчета и создания зумов усовершенствована настолько, что иной раз зумы
проигрывают фиксфокалам разве что по параметру максимальной светосилы,
но отнюдь не по резкости изображения.

Основное достоинство зум-объективов в том, что они позволяют во
многих случаях заменить сразу несколько объективов с фиксированным
фокусным расстоянием. К примеру, зум-объектив с диапазоном фокусных
расстояний 24-85мм способен заменить широкоугольный (24-28мм),
стандартный (50мм) и портретный (85мм) объективы. Такой зум достаточно
компактен, удобен и, зачастую – относительно недорог. Фокусное
расстояние зума изменяется плавно, позволяя снимать и при промежуточных
значениях фокусного расстояния. Да и менять фиксфокалы при оперативной
(а тем более – репортажной) съемке – задача, требующая не только
времени, но и аккуратности. В случае зума для изменения фокусного
расстояния достаточно лишь повернуть кольцо управления. Поэтому на
сегодняшний день зум-объективы стали самым распространенным и популярным
классом оптики, практически полностью вытеснив фиксфокалы в
ассортименте любительской оптики.

У зумов в сравнении с фиксфокалами есть, конечно же, и недостатки.
Взять хотя бы светосилу зумов, которая гораздо ниже, чем у оптики с
фиксированным фокусным расстоянием. Значение светосилы большинства
зум-объективов лежит в диапазоне f/3.5 – f/5.6, и лишь только
профессиональные зумы имеют светосилу f/2.8. В отличие от фиксфокалов, в
зум-объективах практически невозможно избавиться от дисторсии во всем
диапазоне фокусных расстояний, ее можно свести к нулю лишь для какого-то
одного фокусного расстояния (обычно – в середине диапазона). Поэтому
основная масса зум-объективов имеет заметную положительную
("бочкообразную" дисторсию при минимальных, и отрицательную
("подушкообразную" – при максимальных значениях фокусных расстояний.
Размеры зум-объективов (даже самых компактных) чаще всего больше, чем у
фиксфокалов сравнимого фокусного расстояния. Та же ситуация – и с
размером резьбы под светофильтры. Да и возможности применения бленд на
зумах весьма ограничены (ведь бленда для зума может быть рассчитана
только для самого короткого значения фокусного расстояния), в то время
как для объектива с фиксированным фокусом возможность применения
эффективной глубокой бленды – правило, а не исключение.

К тому же, практически невозможно разработать зум-объектив, имеющий
одновременно большой диапазон фокусных расстояний, небольшое минимальное
расстояние фокусировки, высокую светосилу, компактные размеры, высокое
качество изображение и небольшую стоимость. Чудес обычно не бывает.
Поэтому светосильные профессиональные зум-объективы с высочайшим
качеством изображения получаются при весьма скромном диапазоне фокусных
расстояний достаточно крупными по размеру и весу, а также – весьма
дорогими. Ну а любительские зум-объективы – всегда плод компромиссов.
Поэтому не стоит ожидать от недорогого и компактного любительского зума
профессионального качества изображения.

Впрочем, не нужно относиться к зумам любительского уровня с
пренебрежением или недоверием. Будучи примененными по назначению, они
отлично выполняют свою роль. Сколько нибудь существенная разница в
резкости таких зумов в сравнении с фиксфокалами реально заметна лишь при
печати больших форматов (от 20х30 и больше), да и то – не в обычном
минилабе. Если же основная масса ваших фотографий имеет формат 10х15, то
никакой нужды в покупке дорогой профессиональной оптики нет – разница в
качестве отпечатков скорее всего будет несущественна даже при
традиционной оптической печати. Ну а современные цифровые
минилаборатории, которые распостраняются сейчас все шире и шире, и вовсе
нивелируют разницу в качестве изображения любительской и
профессиональной оптики на фотографиях небольших форматов. Функция
автоматического повышения четкости (обязательный этап цифровой обработки
изображения перед печатью фотографий) придает вполне приемлемую
четкость даже отпечаткам с недорогих "мыльниц". А уж снимки, сделанные
даже любительскими зумами начального уровня, просто "горят"! Зачем
платить больше?

Объективы специального назначения

Сверхширокоугольные объективы типа "Рыбий Глаз" (Fish Eye),
как мы уже упоминали в обзоре, отличаются от обычных широкоугольных
объективов неисправленной положительной (бочкообразной) дисторсией.
Изображение, получаемое при помощи fish-eye объективов, очень необычно
(иногда даже – до карикатурности). Однако броскость и необычность
фотографий, снятых фишаем, имеет и оборотную сторону – насколько они
необычны, настолько же они и похожи друг на друга. Поэтому эти объективы
применяются даже в профессиональной практике нечасто. Объективы типа
fish-eye, как правило, стоят немало, что дополнительно сужает круг их
покупателей. Впрочем, благодаря усилиям отечественных производителей –
КМЗ (Красногорского механического завода) и БелОМО (Белорусского
оптико-механического объединения), выпустивших объективы МС Зенитар
16/2.8, МС Пеленг-А 17/2.8 и МС Пеленг-А 8/3.5 (циркулярный фишай!),
возможность поснимать "рыбьим глазом" без затрат значительной суммы
денег у отечественных фотолюбителей есть. По крайней мере их могут
использовать владельцы камер, рассчитанных на применение оптики с
байонетами Nikon Ai и Pentax K, а также – резьбы М42х1. Кроме того,
фирма Pentax выпускает уникальный в своем роде зум-объектив с эффектом
"рыбий глаз" - F Fish-Eye Zoom 17-28mm f/3.5-4.5.

Объективы для управления перспективными искажениями

Съемка shift-объективом и обычным объективом

PC-объективы (perspective control – управление перспективой), имеющие
также название T-S (Tilt-Shift – наклон/сдвиг) еще более экзотическая,
особенно для 35мм, оптика. Особая конструкция таких объективов позволяет
наклонить или сместить оптическую ось объектива, что дает возможность
контроля перспективных искажений на снимке, возникающих из-за
непараллельности плоскости пленки и снимаемого объекта. К примеру, можно
выпрямить "падающие" стены зданий при съемке архитектуры с нижней
точки. Кроме того, наклоняя оптическую ось объектива, можно более гибко и
в гораздо больших пределах, чем при помощи диафрагмы, управлять
глубиной резкости. Среди производителей 35мм фотоаппаратуры лишь Canon в
настоящее время может похвастаться целой линейкой T-S объективов для
байонета EF – TS-E 24 мм f/3,5 L, TS-E 45 мм f/2,8 и TS-E 90 мм f/2,8. У
Nikon в линейке оптики два объектива серии PC – PC micro 85/2.8 D и PC
28/3.5, а у Pentax только один объектив – Pentax 28mm f/3.5 Shift (без
возможности наклона оптической оси). Minolta вообще не выпускает для
AF-байонета объективов со сдвигом или наклоном оптической оси. Среди
независимых производителей оптики единственный шифт-объектив Arsat-Н
35/2.8 shift (другое его название – Мир-67Н) выпускает ПО "Арсенал"
(Украина).

Использование софт-объектива в портретной съемке (слева)

Софт-фокусные объективы тоже выпускаются в небольшом
ассортименте. Их оптическая конструкция сделана таким образом, чтобы
получить эффект "мягкого фокуса" (когда резкое изображение дополняется
романтическим ореолом, скрадывающим мелкие ненужные детали). Применяется
этот эффект довольно часто при съемке портретов, поэтому основная масса
софт-объективов выпускается с фокусным расстоянием в "портретном"
диапазоне 85-135мм, хотя есть и исключения – например широкоугольный
объектив Pentax FA 28mm f/2.8 Soft. В принципе, похожий эффект "мягкого
фокуса" можно получить и на любом другом подходящем объективе, установив
специальный смягчающий фильтр. Однако применение софт-объективов дает
фотографу ряд преимуществ. Софт-эффект на большинстве объективов можно
легко и просто регулировать одним движением кольца вплоть до полного
отключения (то есть возможности получить нормальное контрастное
изображение). Кроме того, софт-эффект большей части специализированных
объективов в гораздо меньшей мере зависит от значения диафрагмы при
съемке, чем в случае применения софт-фильтров, и гораздо лучше
управляем.

Еще одна категория специальных объективов, предназначенных для
портретной съемки – это объективы с управляемым размытием изображения в
зоне нерезкости. Отличительная особенность объективов, входящих в эту
группу – возможность раздельного управления глубиной резкости основного
(резкого) плана и степенью размытия нерезких заднего и переднего планов.
Применяя объективы с управляемой дефокусировкой вместо традиционных
портретных объективов, можно не искать опытным путем компромисс между
глубиной резкости и степенью размытости заднего плана, а получить, как
говорится, "все и сразу". Основные представители этого класса –
объективы Minolta STF 135mm f/2.8 [T/4.5], Nikkor AF DC 105 мм f/2D и
Nikkor AF DC 135 мм f/2D.

Макро-объективы,
как следует из их названия, предназначены для макросъемки, то есть
фотографирования в крупном масштабе. Обычно макрообъективы предполагают
съемку в масштабе 1:1 (реже – 1:2) и мельче. Термин "масштаб
изображения" означает соотношение изображения объекта на пленке с его
реальными размерами. К примеру, при масштабе 1:1 (произносится как "один
к одному" размеры объекта съемки и его изображения на пленке будут
одного размера, а при масштабе 1:4 ("один к четырем" – изображение
будет иметь размер в четыре раза меньше объекта съемки. При съемке в
крупном масштабе у обычных объективов, не предназначенных специально для
макросъемки, резкость ухудшается как по центру изображения, так и,
особенно, по краям. Поэтому макрообъективы отличаются не только более
коротким минимальным расстоянием фокусировки, но и гораздо более сложной
оптической конструкцией, а также - меньшей светосилой, чем у обычных
объективов такого же фокусного расстояния. В конструкции современных
макрообъективов для поддержания высокой резкости (одного из главных
параметров макро-объектива!) во всем диапазоне фокусировки очень часто
применяются "плавающие" оптические элементы.

Наиболее распостранены макро-объективы с фокусным расстоянием
50-60мм, 90-105мм и 180-200мм. Выбор необходимого фокусного расстояния
объектива при макросъемке так же, как и в случае остальной оптики,
диктуется в основном требованиями удобства и правильности передачи
перспективы. К примеру, макрообъектив с фокусным расстоянием 200мм
чрезвычайно удобен для "фотоохоты" за бабочками, жуками и другими
насекомыми. Такой объектив позволяет вести съемку в крупном масштабе с
достаточно большого расстояния. "Сотка"-макро незаменима для каталожной
съемки мелких предметов. Ну а с 50мм макрообъективом весьма удобно,
например, заниматься репродукцией.

Кроме привычных уже макро-объективов, некоторые фирмы также
предлагают и нестандартные решения в области оптики для макросъемки. К
примеру, Nikon выпускает макро-объектив с переменным фокусным
расстоянием AF Micro Nikkor 70-180/4,5-5,6 D ED, обеспечивающий
максимальный масштаб съемки 1:1,32 (с насадочной линзой № 6Т возможна
съемка в масштабе до 1:1). Canon и Minolta предлагают оптику для съемки в
масштабах еще крупнее, чем 1:1. Это объективы Canon MP-E 65 мм f/2,8
1-5x Macro (максимальный масштаб съемки 5:1) и Minolta AF Macro Zoom
3x-1x f/1.7-2.8 (максимальный масштаб съемки 3:1).

Приставку "macro" можно увидеть и в названии некоторых зум-объективов
и фиксфокалов общего назначения (особенно – производства "независимых"
фирм). Обычно надпись "макро" пояляется у объектива, если он позволяет
фотографировать в масштабе 1:4 или крупнее. В любительской съемке
макро-возможности объектива часто весьма востребованы. Конечно, такие
объективы не дают того же качества изображения, что и специализированные
макрообъективы, спроектированные для макросъемки. Поэтому, если вы
серьезно занимаетесь съемкой в крупном масштабе, то без настоящего
макрообъектива вам не обойтись.

Зеркально-линзовые объективы известны многим по
отечественным "бочонкам" типа МТО, ЗМ и Рубинар. В конструкцию
зеркально-линзового объектива входят два сферических зеркала, благодаря
чему свет перед попаданием на пленку проходит через объектив три раза.
Соответственно, такие объективы получаются весьма компактными, хотя и
имеют ряд недостатков в сравнении с традиционными схемами. К примеру,
задиафрагмировать зеркально-линзовый объектив нельзя, поэтому управление
экспозицией можно производить только за счет подбора выдержки.
Зеркально-линзовые объективы имеют достаточно специфический характер
размытия контуров объектов, попавших в зону нерезкости – на фотографии
они воспроизводятся в виде характерных "бубликов". Сейчас зеркальные
объективы достаточно редки, хотя и присутствуют в линейках оптики
некоторых фирм. Существует даже зеркальный зум-объектив Pentax Reflex
400-600mm f/8-12. Зеркально-линзовые объективы также относительно
недороги. Поэтому они представляют собой экономный вариант получить
эффект сверхтелевика, особенно если использовать еще и телеконвертер.

Телеконвертер

Телеконвертером (или экстендером) называется оптическая конструкция,
не являющаяся собственно объективом. Телеконвертер не может
самостоятельно построить на пленке никакого изображения, поскольку имеет
отрицательную оптическую силу (то есть не собирает лучи, как все
объективы, а наоборот – рассеивает). Однако, если телеконвертер
установить между объективом и аппаратом (для этого он имеет
соответствующие байонетные или резьбовые крепления с обеих сторон), то
линзы телеконвертера "вырежут" центральную часть поля изображения
объектива, и "растянут" его на весь кадр. В результате получится
составной телеобъектив, имеющий фокусное расстояние больше, а светосилу –
меньше, чем при использовании этого же объектива без конвертера.
Коэффициент увеличения фокусного расстояния при помощи телеконвертера
называется кратностью последнего. Наиболее распостранены 1.4х и 2х
конвертеры. Относительное отверстие составного телеобъектива падает
пропорционально кратности конвертера, то есть объектив 200/2.8 с 1.4х
телеконвертером будет иметь характеристики 280/4, а при использовании 2х
конвертера – 400/5.6. Минимальное расстояние наводки на резкость при
использовании телеконвертера не изменяется.

Один из необычных вариантов телеконвертера – автофокусный Pentax AF
Adapter 1.7х. Этот адаптер не только работает как 1.7х телеконвертер, но
и позволяет воспользоваться автофокусировкой при установке
неавтофокусной оптики. Автофокусировка (точнее – подфокусировка) в этом
случае осуществляется перемещением оптических компонентов самого
адаптера.

Профессиональные телеконвертеры предназначены для использования всего
с несколькими профессиональными длиннофокусными объективами и зумами. В
этом случае они рассчитываются, исходя из параметров объектива, как
единая оптическая система. Поэтому профессиональные телеконвертеры не
вызывают ухудшения резкости и контрастности такой "связки". Относительно
недорогие телеконвертеры от Sigma, Tamron, Vivitar, Soligor или Kenko,
не имеющие такой строгой "специализации", обычно вызывают более или
менее заметное падение резкости составного объектива.

Маркировка объектива

Кроме
названия, на оправе объектива принято указывать и основные его
параметры (в первую очередь – фокусное расстояние и относительное
отверстие). Надпись "Minolta AF 24mm 1:2.8 (22)" говорит, что это
объектив с фокусным расстоянием 24мм, относительным отверстием 1:2.8
(минимальная диафрагма – 22), предназначенный для использования на
автофокусных аппаратах Minolta.

Также весьма часто на оправе объективов указывается масса
дополнительной информации – например диаметр присоединительной резьбы
для светофильтров, тип фокусировочного двигателя, номер модификации,
наличие в оптической схеме асферических и низкодисперсных элементов, и
так далее. Каждый производитель придерживается своих стандартов в
маркировке объективов, поэтому более детально о применяемых при этом
обозначениях мы расскажем ниже.

Слухи, страхи и домыслы

Отдельную главу нашей статьи мы решили посвятить некоторым
распостраненным слухам, суждениям и заблуждениям относительно выбора и
использования оптики.

Весьма распостранены варианты высказываний, что, к примеру, вся
оптика фирмы "A" позволяет получать более резкое и жесткое изображение, а
фирмы "B" – наоборот, оптика мягкая и пластичная. Или что у "C" –
объективы контрастнее всех остальных, а у "D" - отличаются особой
сочностью цветов. Есть даже радикальные мнения, что оптика "X"
однозначно лучше, чем оптика "Y", не говоря уже о "Z", которая – вообще
полное дерьмо.

Что-ж, безусловно, оптика каждой фирмы имеет какие-то свои
особенности. Но их еще надо уметь увидеть, поскольку они вовсе не столь
явны и заметны, как это принято считать. Да и линейка оптики каждого из
производителей – это совсем не палка колбасы, от которой можно отрезать
кусок поменьше или побольше, по вкусу не отличающихся друг от друга.
Каждая модель объектива по-своему индивидуальна и разрабатывается
независимо от других объективов в линейке. Поэтому у каждой фирмы есть
объективы разные – более или менее контрастные, более или менее резкие,
имеющие разный рисунок, разный характер изображения при больших
увеличениях, и так далее. Часто даже отличия между разными объективами
одного производителя могут быть значительно заметнее, чем между
объективами одного класса разных фирм. Следовательно, если вас перестал
устраивать по качеству изображения какой-нибудь недорогой зум-объектив,
который шел в наборе с фотоаппаратом, то менять систему нет никакого
смысла – чаще всего эффективнее купить более дорогой объектив того же
производителя.

Не нужно забывать и еще несколько фактов. Один и тот же объектив
может давать совершенно разное изображение при разных диафрагмах, при
разном увеличении фотографий, при разном по характеру освещении, на
разных сюжетах и при использовании разных пленок. А ведь к этому списку
стоит прибавить еще и минилабораторию, где обрабатывается пленка и
печатаются фотографии. В итоге получается, что испортить изображение
можно на любом этапе процесса. И чаще всего "виновником" некачественного
изображения оказывается не объектив. Поэтому прежде, чем искать замену
уже имеющейся оптике, стоит попробовать оптимизировать другие компоненты
процесса – подобрать более подходящую пленку, место ее проявки и
печати. Также стоит изучить поведение объектива при разных значениях
диафрагмы и на разных фокусных расстояниях. И лишь после того, как его
поведение изучено, что называется, "от и до", можно принимать решение о
замене оптики.

"Настоящий объектив (да и аппарат – тоже) должен быть сделан из
стекла и металла, а пластик – материал для вещей одноразовых, дешевых,
недолговечных и неполноценных". Весь предыдущий опыт большинства из нас
не относит пластик к материалам, из которых можно делать долговечные,
прочные и надежные изделия точной механики. Однако, если взглянуть на
эту проблему объективно, без предрассудков, то все становится не так уж
страшно. Материалы, из которых сделаны одноразовые вилки-ложки и
упаковочные кульки, имеют мало общего с поликарбонатными композитами,
применяемыми при изготовлении оправ объективов и корпусов фотоаппаратов.
Поликарбонаты – это износостойкие полимеры с большим запасом прочности и
высокой стабильностью. Эти материалы широко применяются в конструкциях,
подвергающихся куда более высоким нагрузкам – горнолыжных креплениях,
например, или болидах Формулы-1. К тому же поликарбонатные материалы
весьма технологичны – из них можно изготавливать детали достаточно
сложной формы литьем, избегая окончательной механической обработки.
Благодаря использованию таких материалов конструкторы получили
возможность изготавливать корпуса аппаратов и объективов из меньшего
количества деталей, что благоприятно сказалось не только на их весе и
размерах, но и на стоимости. Отдельно хотелось бы отметить
поликарбонатный байонет, применяемый вместо металлического на недорогих и
легких объективах "бюджетных" серий. Прочность у этого узла весьма
велика, и реально поликарбонатный байонет может быть поврежден лишь в
случаях серьезных перегрузок – например неудачного падения аппарата с
надетым объективом с высоты метр-полтора. Однако он, ломаясь,
предотвращает значительно менее приятные последствия. Ведь погнутые или
сломанные детали корпуса аппарата (объектива) чаще всего приводят
последние на свалку. В этом случае сломанный пластмассовый байонет можно
рассматривать как своего рода предохранитель, спасающий от более
значительных и дорогостоящих повреждений. Тем более что замена его в
сервис-центре не составляет большого труда, занимает минимум времени и
обходится недорого. Но чаще всего поликарбонатный байонет
объектива/аппарата верой и правдой служит хозяину много лет, не вызывая
никаких нареканий.

"Чем мех дороже, тем он лучше". Более дорогой объектив, как правило,
дает и более качественное изображение. Однако это – лишь общее правило, и
надо уметь его правильно истолковывать. Разработка и производство
оптики – это серьезный и прибыльный бизнес, требующий больших
материальных вложений в проведение различных исследований и испытаний.
Поэтому явно недорогой объектив с "выдающимися" характеристиками
(например высокой светосилой и большим размахом фокусных расстояний)
скорее всего не будет давать достаточно качественного изображения –
вполне возможно, что столь низкой ценой он обязан минимизации затрат при
его разработке (а иногда – и при производстве тоже).

Впрочем, более высокая цена одного объектива в сравнении с другим
может быть обусловлена не только более высоким качеством изображения, а и
другими факторами – большим удобством, большей светосилой, большим
размахом фокусных расстояний (особенно – в широкоугольную область) и так
далее. К примеру, объективы 28-80 и 28-200 одного производителя,
имеющие примерно одинаковую светосилу, отличаются по цене в несколько
раз. При этом качество изображения более дешевого 28-80 не только не
хуже, а зачастую – даже лучше, чем у более дорогого 28-200. Поэтому при
выборе оптики полезно не просто сравнивать цены, а еще и оценивать их
адекватность параметрам объектива.

С другой стороны – высокое оптическое качество объектива ценно не
само по себе. Даже самый дорогой и качественный объектив даст ожидаемое
улучшение качества фотографий только в комплексе с высококачественной
печатью, хорошей пленкой и опытным фотографом.

"Объективы с асферическими линзами лучше, чем объективы без них". Как
известно, использование асферики позволяет улучшить резкость объективов
(в основном светосильных и широкоугольных) при работе на открытых
диафрагмах, а также уменьшить количество линз, из которых состоит
объектив. Поэтому большинство ведущих производителей оптики уже многие
годы используют при разработке объективов асферические линзы, сделанные
по самым различным технологиям, зачастую - не афишируя эти особенности
их оптической конструкции. Но само по себе наличие асферических линз не
является гарантией высокого оптического качества объектива. Поэтому
главное при выборе – не считать количество асферических поверхностей и
линз из низкодисперсного стекла, а смотреть на конечный результат – на
качество изображения. К слову, о технологиях создания асферических
поверхностей линз. Первые объективы с асферикой (например – Canon FD
55/1.2 AL) были чрезвычайно дорогими в первую очередь из-за
использования в их конструкции цельношлифованных асферических линз. Эта
технология очень трудоемка и дорога – практически все операции по
шлифовке линз и контролю параметров производились вручную рабочими
высочайшей квалификации. Сейчас с использованием цельношлифованных
асферических линз производятся лишь самые дорогие профессиональные
объективы . Для массового производства применяются значительно менее
дорогие технологии – литая асферика (molded glass aspherical element –
высокоточная отливка асферических линз из стекла в специальные
металлические формы), и гибридная асферика (compound aspherical element –
тончайшая асферическая наклейка из оптического пластика на обычную
стеклянную сферическую линзу). При этом последняя технология нередко
вызывает суеверное недоверие. Однако оно основано не на реальных фактах
выхода объективов из строя, а на ассоциациях с пластиковыми линзами
объективов дешевых "мыльниц", которые и мутнеют быстро, и царапаются
легко, а поэтому – служат недолго. В современных объективах асферические
поверхности, изготовленные по гибридной технологии, располагаются на
внутренних оптических компонентах, так что повредить их практически
невозможно. Оптический пластик – материал достаточно устойчивый и
долговечный, тем более – в таких "тепличных" условиях. На асферические
поверхности так же, как и на остальные линзы, обязательно наносится
ахроматическое многослойное просветление. Поэтому долговечность и
высокие оптические характеристики качественных объективов, сделанных с
применением гибридной асферики, сомнений не должны вызывать. Тем более
что эта технология, пройдя вполне достойное испытание временем (один из
первых массовых зумов с гибридной асферикой Minolta AF 35-70/4 был
выпущен более 15лет назад!), применяется сейчас при создании не только
бюджетных, но и достаточно дорогих качественных объективов (например –
Minolta AF 24-85/3.5-4.5).

"Широкоугольный объектив имеет большую глубину резкости, а
длиннофокусный – меньшую". Если в формулу рассчета глубины резкости
ввести масштаб изображения (отношение размеров изображения объекта на
пленке к его реальным размерам), то оказывается, что глубина резкости
зависит только от масштаба изображения, диафрагмы и кружка рассеяния, и
не зависит от фокусного расстояния объектива. Формально получается, что
при одинаковом масштабе изображения глубина резкости будет идентична при
съемке любым объективом – и длиннофокусным, и широкоугольным.

Однако, вводя величину "глубина резкости", мы делаем слишком много
допущений, в первую очередь – допущение того, что резкость есть понятие
бинарное - либо резко, либо нерезко, независимо от других условий. Hо
такая постановка вопроса возможна в двухмерном (плоском) пространстве.
Если построить более точную модель, описывающую восприятие
резкости/нерезкости реальных трехмерных объектов, то это будет намного
более сложная формула. К тому же мы ведь фотографию не линейкой смотрим.
В процессе восприятия изображений основную роль играет мозг человека,
который распознает знакомые ему предметы не только по резкой и четкой
картинке, но даже – по отдельным фрагментам или контурам, "домысливая"
недостающую информацию. Поэтому знакомое лицо человека мы узнаем даже в
том случае, когда на фотографии оно изображено слегка смазанным или
размытым. Самый простой пример этому – размытие фона при съемке
длиннофокусным и широкоугольным объективами имеет разный характер совсем
не потому, что где-то глубина резкости больше, а где-то меньше. Просто
широкоугольник чаще всего применяется для съемки в гораздо меньшем
масштабе, чем объектив диннофокусный. К тому же, даже при одинаковом
масштабе изображения переднего плана, длиннофокусный объектив изображает
задний план в гораздо более крупном масштабе, чем широкоугольный.
Поэтому задний план на фотографии, снятой длиннофокусным объективом,
оказывается менее узнаваемым, а поэтому – воспринимается менее резким. И
наоборот - широкоугольный объектив кажется имеющим большую глубину
резкости.

@темы: уроки, фокусное расстояние

---

Чем больше фокусное расстояние, тем более крупную, «приближенную» картинку мы получим при съемке с одной и той же точки.
www.canon-eos.ru/poleznaya_stranica/obektivno_o...

Объективно об объективах. Часть 1. Экспертиза и тесты

"Возможность использовать сменную оптику - это
одно из самых главных преимуществ зеркальных камер, от которого не
разумно отказываться при творческом подходе к фотографии". [Олег Белкин,
www.photoweb.ru]

Одним из самых популярных классов фотоаппаратуры как среди любителей,
так и среди профессионалов давно уже стали системные зеркальные
аппараты. Успеху своему аппараты этого класса обязаны отличным
сочетанием легкости и удобства применения сменной оптики, точностью
кадрирования и фокусировки. Конечно, компактные аппараты в сравнении с
ними и меньше по размерам, и проще в пользовании. Но таких широких
возможностей, чтобы осуществить свои творческие замыслы, у них нет. В
общем – сомненья прочь! Выбор сделан – камера (понятно – зеркальная, со
сменной оптикой!) куплена, а вместе с ней – выбран и куплен объектив.
Пока один, конечно, но зато – универсальный.

Однако через какое-то время обнаруживается, что универсальность –
понятие весьма относительное, и остается немало ситуаций, когда
характеристики объектива не дают в полной мере воплотить творческие
замыслы. Что же, получается что выбран "неправильный" объектив?

Вовсе нет, объектив – правильный, просто пришло время расширять линейку сменной оптики.

Этап выбора сменного объектива является для владельца системной
зеркалки с одной стороны приятным (лишний повод почуствовать, что
покупка аппарата со сменной оптикой была отличной идеей!), а с другой –
беспокойным. Причину беспокойства также понять несложно – выбор сменной
оптики нынче такой, что просто голова кружится. Что же, выбор наилучшего
(по возможностям, стоимости, качеству оптики и механики) варианта
сменного объектива – задача действительно непростая, но вполне
разрешимая. И мы постараемся вместе с вами разобраться во всем
многообразии характеристик и параметров объективов, чтобы выбор сменной
оптики был не гаданием на кофейной гуще и шараханьем из стороны в
сторону, а стал осмысленным процессом с прогнозируемыми результатами.

Основные параметры объектива

При описании объективов достаточно часто будут применяются несколько
терминов, редко используемых в обычной жизни, хотя явления, с ними
связанные, отлично знакомы многим из нас.

Кто из мальчишек не пробовал поджигать лист газеты при помощи Солнца и
лупы? Для этого лупу (собирающую линзу) нужно было не только выбрать
побольше диаметром и "посильнее", но и установить ее на вполне
определенном расстоянии от листа бумаги – так, чтобы лучи Солнца
сфокусировались в яркую точку. Расстояние между изображением Солнца и
линзой носит название фокусного расстояния линзы. Чем
больше фокусное расстояние линзы, тем более крупное изображение она
создает. Кстати, для маркировки линз применяется еще одна величина,
обратная фокусному расстоянию, выраженному в метрах. Эта величина
называется оптической силой линзы и исчисляется в
диоптриях. Нетрудно подсчитать, что лупа с фокусным расстоянием 20
сантиметров (0.2 метра) имеет оптическую силу 5 диоптрий (+5).

Отношение диаметра линзы к фокусному расстоянию характеризует ее светосилу. Чем больше светосила линзы, тем больше лучей она собирает и, соответственно, тем ярче будет даваемое ей изображение.

Реальные объективы, конечно, гораздо сложнее по конструкции, чем
обычная лупа. Чаще всего объектив состоит из нескольких линз разной
оптической силы (как собирающих, так и рассеивающих), причем некоторые
из линз могут быть склеены вместе или даже передвигаться относительно
друг друга. Но понятия фокусного расстояния и светосилы объектива имеют в
общем тот же смысл, как и для линзы в нашем примере.

Фокусное расстояние

Если быть более точным, фокусное расстояние тонкой линзы есть
расстояние по оптической оси между оптическим центром и точкой фокуса
линзы. При этом оптический центр линзы – это точка пересечения
оптической оси и главной плоскости линзы, а точкой фокуса
линзы называется точка, в которую фокусируются лучи параллельного пучка
света, падающие на линзу параллельно ее оптической оси. Главную
оптическую ось в точке фокуса пересекает под прямым углом к ней фокальная плоскость.
В фокальной плоскости создается изображение объекта, если он находится
на достаточно большом расстоянии от линзы. Если же объект находится
относительно близко, то плоскость резкого изображения находится
параллельно фокальной плоскости, но несколько дальше от оптического
центра линзы.

Расстояние
от объекта до центра линзы и расстояние от центра линзы до изображения
объекта связаны с фокусным расстоянием линзы классической "формулой
тонкой линзы".

 

1/F = 1/L + 1/f

где F - фокусное расстояние объектива, L - расстояние до объекта съемки, f - расстояние до изображения.

Объектив – конструкция более сложная, а поэтому для того, чтобы можно
было применить и к нему простую и удобную для рассчетов "формулу тонкой
линзы", вместо одной главной плоскости вводятся две.

 

Метка положения плоскости пленки

От
передней главной плоскости отсчитывается расстояние до объекта, а от
задней главной плоскости – расстояние до его изображения. При этом, в
зависимости от особенностей конструкции объектива, расстояние между
передней и задней главными плоскостями может принимать самые разные
значения (вплоть даже до отрицательных, например в случае
телеобъективов).

Поэтому на шкале расстояний, нанесенной на оправе объектива, указано
расстояние наводки на резкость, отмеренное не от виртуальной передней
главной плоскости объектива, а от вполне реальной плоскости пленки в
аппарате. Это значение расстояния нельзя напрямую использовать при
рассчетах по формуле тонкой линзы.

Угол зрения объективов с разным фокусным расстоянием

24 мм	50 мм	100 мм	200 мм

Светосила

Светосила объектива характеризуется значением его относительного
отверстия. Относительное отверстие объектива пишется в виде дроби и
показывает отношение диаметра действующего отверстия объектива к его
фокусному расстоянию. К примеру, у объектива с относительным отверстием
1:4 (встречается вариант маркировки f/4) диаметр действующего отверстия в
четыре раза меньше значения фокусного расстояния. При этом заметим, что
термин "действующее отверстие" объектива – условный. Он, как правило,
не соответствует ни диаметру передней линзы, ни размеру диафрагмы.
Поэтому размер действующего отверстия объектива не измеряется, его можно
только рассчитать.

Чем больше значение относительного отверстия объектива, тем более
"светосильным" будет такой объектив, то есть он сможет построить на
пленке более яркое изображение. Теоретически максимальная светосила
объектива может достигать значения 1:0.5. Однако у реальных объективов
она значительно меньше – наиболее распостранены объективы с
относительным отверстием 1:1.4 и меньше. Для зум-объективов "потолок"
светосилы еще ниже – относительное отверстие 1:2.8 имеют лишь некоторые
профессиональные зумы, а для остальных зум-объективов максимальная
светосила составляет 1:3.5–1:4.5. Самые светосильные из ныне выпускаемых
объективов к зеркальным камерам имеют относительное отверстие 1:1.2
(Canon EF 82/1.2 L, Pentax SMC A 50/1.2, Nikkor Ai-S 50/1.2) и даже –
1:1.0 (Canon EF 50/1.0 L). Более светосильная оптика разрабатывалась
только для дальномерных камер (Canon 50/0.95, 1961 год).

Величина светосилы, рассчитанная по геометрическим размерам
объектива, обычно оказывается несколько выше реальных показателей из-за
некоторых потерь света. Отличие значений эффективной светосилы
(рассчитанной с учетом потерь света) от геометрической у большинства
современных объективов невелико. Однако есть и исключения. К пример, у
объектива Minolta STF 135/2.8 [T4.5] со встроенным аподизационным
элементом геометрическая светосила соответствует относительному
отверстию 1:2.8, а эффективная светосила (обозначаемая буквой T) –
относительному отверстию 1:4.5. Также значительно отличаются параметры
геометрической и эффективной светосилы у зеркально-линзовых объективов.

Диафрагма

Объектив с большим значением светосилы весьма удобен тогда, когда
съемка ведется при пониженной освещенности. Однако если объект съемки
освещен достаточно ярко, то большая светосила объектива становится уже
не подспорьем, а помехой. Ведь яркость создаваемого им изображения будет
уже настолько большой, что даже при использовании кратчайшей выдержки
затвора пленка будет переэкспонирована.

Яркость изображения, создаваемого объективом на пленке, прямо
пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив
диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4
раза количество проходящего через него света.

Для оперативного регулирования светосилы в объективах применяется
ирисовая диафрагма – конструкция из нескольких лепестков-шторок,
позволяющая уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит
свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света,
проходящим через оптическую систему.

Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы
называется "диафрагмированием", а величина, обратная величине
относительного отверстия объектива, называется "диафрагменным числом"
(или просто – "диафрагмой". Яркость изображения обратно пропорциональна
квадрату диафрагмы, соответственно изображение становится темней по
мере увеличения значения диафрагменного числа.

Значения на шкале диафрагм объективов сейчас принято выбирать из
стандартного ряда – 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, и так далее.
То есть стандартный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со
знаменателем в виде корня квадратного из 2 (естественно, цифры эти
несколько округлены). Такой шаг значений диафрагмы выбран прежде всего
для удобства, поскольку при переходе к соседнему в ряду значению
диафрагмы количество проходящего через объектив света изменяется вдвое.
Соответственно, диафрагмирование объектива на 1 ступень (например – от 4
до 5.6) приводит к такому же уменьшению экспозиции, как и укорочение
выдержки в 2 раза.

В современных камерах, использующих электронное управление и
индикацию, применяются более мелкие деления - 1/2 или даже 1/3 ступени.
Ирисовая диафрагма позволяет управлять светосилой объектива в достаточно
широких пределах. Например, объектив с относительным отверстием 1:1.4
при диафрагме 22 пропускает света в 256 раз меньше, чем на полностью
открытой диафрагме.

Значение диафрагмы, соответствующее максимальному светопропусканию
объектива, конструкторам не всегда получается вписать в стандартный ряд.
Поэтому ряд диафрагм многих объективов начинается с нестандартного
значения – например с 1.9, 3.2 или 4.5. Зум-объективы зачастую имеют
переменное значение светосилы в зависимости от фокусного расстояния. К
примеру, зум-объектив 28-105/3.5-4.5 при фокусном расстоянии 28мм имеет
относительное отверстие f/3.5, при фокусном расстоянии 40-60мм – f/4, а
при максимальном фокусном расстоянии (105мм)значение относительного
отверстия падает до f/4.5. В камерах с ручным управлением переменная
светосила зума вызывала некоторые неудобства. Пользователи же
современных камер с электронным управлением и TTL-замером света при
установке зум-объективов с переменной светосилой этих проблем уже не
почувствуют – экспонометрия TTL-типа (throw-the-lens – через объектив)
учитывает реальное значение светосилы, а электроника отслеживает
установленное значение относительного отверстия объектива без
дополнительной помощи.

Глубина резкости

Диафрагмирование объектива необходимо не только для регулирования
количества света, проходящего через него, но и для изменения глубины
резко изображаемого пространства (зоны расстояний, в пределах которой
объекты на снимке воспринимаются резко изображенными).

Диафрагмирование объектива увеличивает глубину резкости и меняет вид заднего плана. Объектив F=45 мм при диафрагме 2 (1/1000 с), 5.6 (1/125 с) и 16 (1/15 с)

Глубина резко изображаемого пространства (называемая часто "глубиной
резкости", хотя это не совсем правильно) – довольно условная величина,
зависящая как от объективных условий (расстояние до объекта съемки,
фокусное расстояние объектива, относительное отверстие объектива при
съемке), так и от субъективных факторов (диаметр допустимого кружка
нерезкости).

 

ГРИП = 2DC/M²

где D - диафрагма, C - диаметр кружка нерезкости, M - масштаб изображения (M = f / L).

Мы приводим упрощенную формулу, пригодную для большинства случаев
любительской съемки. Более громоздкую и сложную полную формулу есть
смысл применять для точных рассчетов глубины резкости - например при
макросъемке.

Формула рассчета глубины резкости в основном подтверждает
практический опыт использования разных объективов – глубина резкости тем
больше, чем меньше относительное отверстие объектива, меньше фокусное
расстояние объектива и больше расстояние до объекта съемки.

Однако в формуле есть еще один параметр субъективного происхождения –
размер допустимого кружка нерезкости. Эта величина описывает возможную
степень размытия изображения, которая еще не замечается как нерезкость
при просмотре фотографий. Смысл этого понятия в том, что когда объектив
расфокусирован, то каждая точка объекта отображается на пленке либо в
виде точки (в случае точной фокусировки), либо – в виде маленького
кружка, который и называется кружком нерезкости. Если кружок нерезкости
достаточно мал, то на фотографии он будет восприниматься точно так же,
как точка, а изображение, соответственно, будет смотреться не хуже, чем
идеально резкое. Однако диаметр допустимого кружка нерезкости мы не зря
назвали субъективным параметром. Дело в том, что его значение может
значительно различаться в зависимости от степени увеличения негатива при
печати, размера фотографии, расстояния, с которого эта фотография будет
рассматриваться. При использовании более резкой профессиональной оптики
(как при фотографировании, так и при печати!), съемке на более
совершенную (мелкозернистую и резкую) пленку, требования к размеру
допустимого кружка нерезкости будут значительно строже, чем при
минилабной печати любительской пленки, отснятой недорогой "мыльницей".
Даже в зависимости от сюжета отклонения от идеальной резкости заметны
по-разному! Для примерного рассчета глубины резкости при использовании
35мм камер диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают равным
0.025–0.03мм. Исходя из этого значения и рассчитываются шкалы глубины
резкости, имеющиеся на большей части объективов.

Шкала глубины резкости. Гиперфокальное расстояние

 

Шкала глубины резкости и расстояния наводки на резкость

Достаточно
часто в практике фотографа и фотолюбителя встречается необходимость
изобразить резким не только объект, по которому резкость наводится, а
еще и его окружение. Чаще всего в фотографии резкость наводится именно
по самому значимому для сюжета фотографии плану. Понятно, что в этом
случае глубину резкости нужно регулировать при помощи диафрагмы.

Выбирать степень необходимого диафрагмирования лучше всего исходя из
опыта, сюжета съемки, особенностей объектива и предполагаемого
увеличения фотографии, дополнительно ориентируясь по изображению в
видоискателе (если камера зеркальная и имеет репетир диафрагмы) и по
шкале глубины резко изображаемого пространства. Эта шкала, имеющаяся на
части объективов, состоит из основной риски для метражной шкалы,
указывающей расстояние точной наводки на резкость, и симметрично
расположенных с двух сторон от нее пар штрихов, соответствующих передней
и задней границам резко изображаемого пространства в зависимости от
выбранной диафрагмы.

При помощи шкалы глубины резкости удобно выбирать степень
диафрагмирования и в том случае, когда сюжетно-важным является не один
объект в кадре, а группа объектов, находящихся на разном расстоянии от
объектива. В таком случае лучше резкость наводить не на какой-то один из
них, а оценить расстояние до самого ближнего и самого дальнего из них,
рассчитать при помощи шкалы глубины резкости (или по опыту)
соответствующее значение диафрагмы, и потом уже навести объектив так,
чтобы промежуток по шкале расстояний между самым ближним и самым дальним
объектами съемки делился центральной риской шкалы глубины резкости
примерно пополам. По такому же алгоритму осуществляет наводку на
резкость и выбор необходимой степени диафрагмирования объектива
программа приоритета глубины резкости "DEP" старших аппаратов Canon EOS
(программа "A-DEP" в младших аппаратах Canon EOS работает несколько
по-другому).

Интересный случай – это глубина резкости при фокусировке на
бесконечность. В этом случае реальный смысл имеет только передняя
граница зоны резкости – ведь все, что дальше бесконечности все равно
есть бесконечность... Поэтому тут можно легко и без ущерба для резкости
удаленных объектов значительно увеличить глубину резкости, если
сфокусировать объектив не на бесконечность, а на так называемое
гиперфокальное расстояние. Определить его значение легко – при
фокусировке на бесконечность передняя граница зоны резко изображаемого
пространства как раз и соответствует гиперфокальному расстоянию.

Описание приемов пользования шкалой глубины резко изображаемого
пространства будет неполным, если мы не остановимся на важном принципе.
Пользуясь ею, а также таблицами глубины резкости и гиперфокальным
расстоянием, не стоит забывать о том, что глубина резко изображаемого
пространства может меняться в достаточно широких пределах в зависимости
от сюжета, качества оптики и материалов, формата отпечатка и других
параметров. Поэтому и подходить к использованию этих цифр надо
творчески, не воспринимая их в качестве точных рассчетов и строгих
критериев.

Аберрации

Простая линза, на примере которой мы начали описание характеристик
оптических систем, тоже может применяться в качестве объектива. Однако
изображение, которое она создает на пленке, имеет целый ряд недостатков –
резкость падает к краям кадра, да и в центре она не будет хорошей;
легко заметны нарушения геометрического подобия изображения оригиналу и
цветные окантовки объектов. Эти недостатки оптических систем, носящие
общее название "аберраций", присущи не только простой линзе. Даже в
самых современных и сложных по конструкции объективах часть аберраций не
исправлены полностью, что приводит к ухудшению качества изображения.

Всего известно семь видов аберраций – сферическая аберрация, кома,
астигматизм, кривизна поля, дисторсия, хроматическая аберрация и
хроматическая разность изображений. Перечисленные аберрации по-разному
влияют на изображение. К примеру, хроматическая аберрация и
хроматическая разность изображений отвечают за появление у мелких
деталей и контуров изображения цветных окантовок и ореолов. Сферическая
аберрация приводит к ухудшению резкости по всему полю изображения, а
кома – к дополнительному падению резкости к краям кадра. Фотографии
также теряют четкость и становятся размытыми из-за влияния астигматизма и
кривизны поля (вследствие того, что изображение строится не в плоскости
пленки, а в некотором объеме). Из-за дисторсии прямые линии объекта
съемки изображаются на снимке изогнутыми. Анализ и коррекция аберраций в
многолинзовых объективах – сложная и нетривиальная задача, которая не
решена полностью даже сейчас, когда у оптиков появились возможности
компьютерного рассчета объективов, создания марок стекла с заданными
характеристиками и линз с асферическими поверхностями. Ни один из
реальных объективов не свободен от аберраций в полной мере. Поэтому
создание объектива с высокими характеристиками – это не столько удача
инженеров-оптиков, сколько венец целой серии рассчетов, экспериментов и
испытаний. Объективы же с неважными характеристиками – чаще всего
следствие минимума затрат на исследования и испытания, а иногда – и
банальное невезение. Впрочем, нередко объективы с качеством изображения
"ниже среднего" часто появляются и вследствие компромисса при выборе
между оптическим качеством объектива и остальными его характеристиками –
ценой, размерами, светосилой...

Диафрагмирование и резкость

Влияние большинства аберраций на резкость изображения можно снизить
при диафрагмировании объектива (уменьшении его относительного
отверстия). Кривизна поля изображения не устраняется диафрагмированием,
но ее влияние (за счет возрастающей при этом глубины резкости)
значительно уменьшается. Зато дисторсия и хроматическая разность
изображений становятся более заметными на изображении, поскольку как
резкость объектива, так и глубина резкости при диафрагмировании
возрастают. Однако слишком сильно закрывать диафрагму без особых на то
причин также не стоит. Ведь диафрагмирование приводит как к уменьшению
уровня аберраций, так и к возрастанию влияния на резкость объектива
дифракционных явлений. Дифракция – нарушение прямолинейного закона
распостранения лучей света при прохождении вблизи непрозрачных
препятствий. Это явление, в шутку называемое физиками "загибанием света
за угол", приводит к тому, что та часть лучей света, которая проходит
вблизи диафрагмы, несколько меняет свое направление, в итоге приводя к
размытию изображения. При достаточно открытых значениях диафрагмы
влияние дифракции практически незаметно. Однако, поскольку при
диафрагмировании длина окружности диафрагмы уменьшается гораздо
медленнее, чем ее площадь, доля "пострадавших" от дифракции лучей
увеличивается. Поэтому резкость большинства объективов не будет хороша
ни в одном из крайних значений диафрагмы – ни при полностью открытой, ни
при полностью закрытой. У большинства объективов резкостные
характеристики заметно улучшаются при диафрагмировании на 1.5-2 ступени
от полностью открытой диафрагмы, достигают максимума при диафрагме 8-11,
а при дальнейшем уменьшении относительного отверстия – плавно падают.

Эти цифры, конечно же, весьма примерные, и касаются в основном объективов для 35мм аппаратуры.

MTF

 

Графики MTF

Резкость объектива – одна из
его главных характеристик. Нерезкий объектив, даже если он подходит по
всем остальным характеристикам, обычно мало кому нужен. Однако чаще
всего объектив мы оцениваем довольно просто: если резкость фотографий
нас устраивает, то про такой объектив мы говорим "резкий" или "очень
резкий", если не всегда устраивает – значит объектив "не очень резкий", а
если резкость совсем не нравится – то такой объектив зарабатывает
нелестный эпитет "нерезкий" или "мыльный". Однако такой метод оценки
резкости излишне субъективен – у каждого свои требования к оптике, и
своя мерка качества изображения. Ведь кому-то нужно, чтобы при съемке на
профессиональные пленки и печати на профессиональном оборудовании
резкость отпечатков 20х30 или 30х40 была идеальна не только в центре, но
и по краям кадра. Другому же – вполне достаточно, чтобы минилабные
отпечатки 10х15 были просто яркими и четкими. Поэтому, чтобы объективы
можно было сколько-нибудь объективно сравнить между собой, было
придумано немало методик и показателей, иной раз совершенно
искусственных. С одной из таких характеристик – разрешающей способностью
объектива при фотографировании контрастной миры на полностью открытой
диафрагме – фотолюбители нашей страны хорошо знакомы.

На сегодняшний день наиболее информативно оценить и сравнить
оптическое качество объективов можно при помощи графиков их
частотно-контрастных характеристик. Метод частотно-контрастных
характеристик (или MTF – Modular Transfer Function – функция передачи
пространственной модуляции) заключается в исследовании потерь информации
при сравнении различных тест-объектов и их изображений, даваемых
объективом. В качестве тестовых объектов принято применять "миры",
состоящие из наборов параллельных темных линий одинаковой ширины и
светлых промежутков такой же ширины между ними. Количество штрихов,
умещающихся по ширине на 1 миллиметре изображения миры, называется ее
разрешением, а отношение отражающей способности темных полос и светлых
промежутков между ними – контрастом миры. Исследование MTF обычно
производится с применением нескольких мир – например миры низкого
разрешения (10 линий на 1мм) и миры высокого разрешения (30 линий на
1мм). Встречаются и более информативные варианты с использованием
большего ассортимента мир.

Смысл тестирования оптики при измерении MTF – исследование степени
падения контраста изображения, создаваемого объективом, в сравнении с
оригиналом. Если объектив очень хороший, то изображение мало чем
отличается от оригинала и по резкости, и по контрасту, а значит значение
MTF такого объектива всегда будет близким к 1 (или к 100%, что одно и
то же). При падении резкости изображение будет выглядеть более размытым,
то есть потеряет контраст и четкость. На графиках MTF отображается
зависимость падения контраста изображения на разном удалении от ценра
кадра при максимальном относительном отверстии и на диафрагме 8,
отдельно для радиального расположения штрихов миры (сагиттальная
ориентация) и случая, когда штрихи миры расположены перпендикулярно
радиусу (тангенциальная ориентация). В случае зумов семейства графиков
MTF строятся для нескольких значений фокусных расстояний.

Теперь немного о том, как интерпретировать графики MTF. Если значения
MTF близки к 100%, то объектив будет исключительно резким и
контрастным. Качества объективов, имеющих MTF на уровне 70-80% и выше,
вполне достаточно для большинства работ профессионального уровня. Ну а
объектив, чей график MTF опускается ниже 30%-отметки, можно покупать
лишь в том случае, если вы в дальнейшем собираетесь печатать только
фотографии 10х15см в минилабе. Высокие значения MTF, полученные для миры
с высоким разрешением, говорят о том, что даже при значительных
увеличениях изображение будет достаточно резким, не "поплывет". Близкие к
100% показатели MTF для миры с низким разрешением свидетельствуют о
высокой контрастности объектива. Если при хороших показателях
низкочастотной MTF график MTF для миры с высоким разрешением лежит в
области низких значений, то исследуемый объектив при хорошем контрасте
имеет проблемы с резкостью изображения при больших увеличениях (хотя
фотографии небольших форматов будут смотреться отлично). Если высокие
значения MTF объектив показывает не только в центре изображения ("0" по
шкале), но и на расстоянии 10-12мм от него, то резкость такого объектива
будет хороша на значительной площади кадра. Ну а если график MTF
"доползает" до отметки 15-20мм без резких "обрывов" вниз, то резкость
будет, что называется, "от края до края". Чем ближе друг к другу
проходят графики MTF для сагиттальной и тангенциальной ориентаций миры,
тем лучше у этого объектива исправлен астигатизм, а следовательно –
более естественным и "мягким" будет размытие изображения в зоне
нерезкости. Ну и, наконец, из сравнения семейств графиков MTF объектива
при максимальном относительном отверстии и задиафрагмированного до f/8,
можно сделать вывод о том, насколько его диафрагмирование повышает
резкость изображения.

При сравнении разных объективов по их графикам MTF стоит помнить, что
процедура MTF-тестирования у разных производителей не стандартизована.
Да и графики MTF есть в проспектах далеко не всех производителей оптики.
Поэтому сколько-нибудь достоверную информацию можно почерпнуть лишь из
сравнения объективов одного производителя. Впрочем, есть и варианты для
любителей сравнивать оптику разных марок. В сети Интернет доступно
немало веб-страничек с результатами внушающих большее или меньшее
доверие независимых MTF-тестирований оптики. Наиболее известная из них –
японская www.photodo.com (на английском языке). Но графики MTF – это
далеко не исчерпывающая информация об объективе. Самая главная
характеристика любого объектива – это изображение, которое он дает.
Изображение может устраивать или не устраивать, нравиться или не
нравиться, причем совершенно независимо от графиков. Поэтому
результатами различных тестирований и отзывами владельцев стоит
руководствоваться лишь при предварительном выборе оптики. Ну а
окончательное решение о покупке объектива желательно принимать исходя, в
первую очередь, из собственных впечатлений.

Просветление объективов

Еще в 30-х – 40-х годах XX века одной из немаловажных характеристик
хорошего объектива было, как это ни странно сейчас звучит, минимальное
количество границ стекло-воздух. Чем меньше у объектива было оптических
компонентов (компонентом называется отдельно стоящая линза или
нескольких склеенных вместе линз), тем меньше было потерь, связанных с
отражением света при прохождении границы стекло-воздух. А эти потери,
если внимательно подсчитать, оказывались в многолинзовых конструкциях
довольно значительными. При преодолении каждой границы стекло-воздух
отражается порядка 4-7% света (в зависимости от марки стекла).
Соответственно, для 6-линзового объектива Planar 50мм 1:2, линзы
которого собраны в 4 компонента (8 поверхностей воздух-стекло),
показатель пропускания света оказывался порядка 65%, а у Sonnar`а 50мм
1:2, имевшем тоже 6 линз, но собранных в 3 компонента (6 границ
воздух-стекло) – ближе к 75%. То есть получалось, что при одинаковой
светосиле объектив с меньшим количеством групп линз давал ощутимо более
яркое изображение. Но падение светопропускания объектива, требовавшее
увеличения экспозиции при съемке, было далеко не самым неприятным
эффектом. Ведь свет, отражаясь от поверхностей линз, никуда не исчезает.
Многократно переотразившись, до половины "пропавшего" света в итоге
все-таки попадает на пленку. Однако в построении полезного изображения
этот свет не участвует, создавая на пленке дополнительную равномерную
засветку – "вуаль". Вследствие этой засветки, наиболее заметной в случае
наличия в кадре больших светлых участков или источников света,
контрастность изображения сильно падает, картинка теряет сочность и
"бриллиантовость", становясь малоконтрастной, серой, вялой и
невыразительной. Кроме того, даже в случае применения более контрастной
пленки, светорассеяние приводит к полному исчезновению деталей в тенях
изображения. И это была серьезная проблема даже для объективов тех лет,
состоявших, как правило, всего из 3-4 компонентов.

Среди нынешних зум-объективов конструкции, состоящие из 15-20 линз,
собранных в 10-15 компонентов – явление распостраненное. Однако эти
конструкции могли остаться лишь теоретическими разработками, если бы не
изобретение промышленных технологий нанесения просветляющих покрытий на
поверхность линз. Ведь кому нужен объектив, использующий для построения
полезного изображения лишь 5-10% света, и имеющий светорассеяние на
уровне 30-40%?

Просветление линз явилось решением этой проблемы. Принцип действия
просветляющего покрытия основан на интерференционных эффектах падающего и
отраженного света в прозрачной пленке толщиной 1/4 длины волны, имеющей
коэффициент преломления света ниже, чем у стекла. Просветляющее
покрытие состоит из одной или нескольких пленок толщиной
0.00010-0.00015мм, наносимых на поверхность каждой линзы напылением в
вакууме. Уже однослойное просветление позволяет уменьшить коэффициент
отражения с 4-7% до 1-2%, а многослойное (в зависимости от количества
слоев) – до 0.2-0.5%.

Просветленный объектив имеет не только значительно лучшие показатели
светопропускания, но и (что даже более важно!) – лучшую контрастность за
счет снижения паразитного светорассеяния. Поэтому подавляющее
большинство послевоенных объективов имеет просветление.

Многослойное просветление, широко используемое ведущими
производителями оптики с начала 70-х годов, еще выше подняло планку
параметров светопропускания и светорассеяния оптики. Из ныне выпускаемой
оптики даже самые сложные многоэлементные объективы имеют коэффициент
светопропускания не хуже 70-75% при минимальном светорассеянии.
Большинство фирм, выпускающих фотографическую оптику, самостоятельно
разрабатывает свои особые технологии рассчета и нанесения просветляющих
покрытий, обладающих самыми совершенными характеристиками. У ведущих
фирм параметры просветляющих покрытий рассчитываются отдельно для каждой
линзы каждого объектива, ведь только таким образом можно обеспечить
идентичную (или по крайней мере – близкую) цветопередачу всех объективов
линейки. Обозначения "T*" на оправах объективов Carl Zeiss и "SMC" на
объективах Pentax указывают как раз на наличие такого просветления.
Аналогичные системы рассчета ахроматических многослойных просветляющих
покрытий применяют и остальные ведущие производители оптики, давая им
особые "фирменные" названия (например SSC – Super-Spectra Coating – у
Canon, или SIC – Super Integrated Coating – у Nikon), а иногда – просто
называя их "мультипросветлением" (Leica) или "ахроматическим покрытием"
(Minolta). Многослойное ахроматическое просветление оптики уже давно
стало нормой, поэтому большинство производителей даже не упоминают об
этом в надписи на оправе объектива.

Рисунок объектива

Когда речь идет о технической фотографии, резкость и контрастность
оптики выступают одними из главных ее характеристик. Резким и
контрастным объектив сделать непросто, тем не менее многие фирмы,
выпускающие оптику, в этом деле преуспели.

Однако иногда бывает, что изображение, которое дает объектив, просто
не нравится. При этом формальных претензий к резкости, контрасту и
другим объективным параметрам изображения нет, да и с композицией вроде
все в порядке. А картинка – совершенно плоская, неживая, отталкивающая.
Бывает и наоборот – вроде бы и контраст, и резкость на фотографии
совершенно не выдающиеся, а тем не менее чем-то неуловимым изображение
на этой фотографии приковывает взгляд.

Вот это "что-то неуловимое" и называют "рисунком объектива.
Изображение, которое дает объектив с хорошим рисунком, обычно вызывает
положительные эмоции и соответствующие эпитеты – "живое", "воздушное",
"чистое", "прозрачное", "сочное", "бриллиантовое", "объемное" и так
далее. Хороший рисунок трудно охарактеризовать несколькими словами. Это и
хорошая пластика, то есть способность разделять тончайшие цветовые
оттенки в цветной или серые тона в черно-белой фотографии. Это и
тщательное, отчетливое, но отнюдь не грубое и не жесткое воспроизведение
мельчайших деталей, контуров и линий изображения. Это и сочетание
мягкости тональных переходов, различимости деталей как в светах и тенях
изображения с достаточным контрастом. Это и плавный, но энергичный
переход из резкости в нерезкость. Однако это лишь слова. Хороший рисунок
надо увидеть своими глазами, чтобы ясно представить, о чем идет речь.

Если же изображение хочется охарактеризовать словами "сухое",
"плоское" или даже "грязное" и "ватное" – то это вполне может быть
признаком объектива с плохим рисунком. Безусловно, вину за изображение
на фотографии, достойное столь нелестных эпитетов, не стоит возлагать
только на объектив. Ухудшить изображение легко можно и на этапах выбора
или обработки пленки, и при съемке, и при печати. Поэтому прежде, чем
навесить "ярлык" объектива с плохим рисунком, нужно исключить все
остальные возможные причины неудачи.

Рисунок объектива зависит от его оптической конструкции, особенностей
рассчета его оптических характеристик, а также – от степени
диафрагмирования и других параметров съемки. Практически для каждого
объектива существуют свои ситуации, свои сюжеты, когда его рисунок
проявляется в полной мере. Поэтому к любому из объективов нужно как бы
привыкнуть, не торопясь "прочувствовать" характер и особенности
даваемого им изображения, чтобы в дальнейшем использовать его наилучшим
образом. Или же – заменить на другой, более подходящий объектив.

Bokeh

Достаточно просто определить резкость изображения, но значительно
сложнее описать изображение, находящееся не в фокусе. Тем не менее вид
изображения (точнее – передача ярких деталей заднего плана и световых
бликов), находящегося в зоне нерезкости, может достаточно сильно
сказываться на общем восприятии фотографии. При съемке разными
объективами в зоне нерезкости получается разное изображение, которое
может быть выглядеть лучше или хуже, точнее – более или менее
естественно.

 

Вид нерезкого заднего плана при разлином характере размытия (разном bokeh). Математическая модель

"Лучше"
или "хуже", "приятное" или "раздражающее" – это субъективные оценки
людей, которые очень сложно формально описать в виде конкретных величин.
Тем не менее, для описания характера изображения, находящегося не в
фокусе, применяется термин "bokeh" (читается "бокэ", с ударением на
последнем слоге). Этот термин имеет японское происхождение, поскольку
первыми акцентировали внимание потребителя на способности хорошего
объектива мягко, красиво и естественно размывать нерезкий задний план
именно японские производители фотоаппаратуры. Хотя традиционно
считается, что наиболее приятные варианты bokeh чаще встречаются у
немецких объективов (Carl Zeiss, Leica, Schneider-Kreuznach,
Rodenstock).

Наиболее заметными на изображении (даже будучи нерезкими) оказываются
яркие световые блики, а также мелкие контрастные детали. Объективы,
обладающие самым красивым bokeh, передают их в виде приятных круглых
размытых пятен без четких границ, а яркость этих пятен плавно падает к
краям, где сравнивается с остальным фоном (b). Такой вариант размытия
наиболее близок к привычному восприятию, создавая у зрителя впечатление
объемности изображения. У объективов с менее приятным bokeh такие же
блики на заднем плане будут передаваться менее привычно – например в
виде четких однородных кружков с резкими границами (c) или еще хуже –
"бубликов" с яркими границами и темной серединой (d). Иногда изображение
бликов может принимать даже форму многоугольника с числом граней по
количеству лепестков диафрагмы. В таком случае увеличение (с обычных 5-6
до 9) числа лепестков диафрагмы и способность их образовывать
"скругленное" отверстие (circular aperture) позволяют изменить в лучшую
сторону вид bokeh некоторых светосильных и длиннофокусных объективов.
Хотя "умение" объектива строить мягкое и красивое изображение в зоне
нерезкости не связано однозначно с конструкцией диафрагмы.
Доказательством этому являются, например, объективы Leica, обладающие
красивым bokeh и при этом, зачастую, имеющие небольшое число лепестков
диафрагмы.

Объектив с "хорошим" видом bokeh позволяет выделять главное в снимке,
не размывая задний план до однородного "киселя". Это помогает мягко и
ненавязчиво расставить акценты, убирая с заднего плана только мелкие
детали, но не лишая его узнаваемости.

"Плохие" варианты bokeh, наоборот, превращают задний план в мозаику
из четких линий и геометрических фигур с контрастными контурами. В этом
случае нерезкий задний план, полностью теряя узнаваемость, тем не менее
приковывает взгляд (иной раз – даже отвлекая от резкого переднего
плана).

Впрочем, рисунок размытия заднего плана у большинства объективов
сильно зависит и от сюжета, и от рабочего значения диафрагмы, и от
расстояния до объекта съемки, и от других параметров. Поэтому при
эксплуатации многих современных объективов (в первую очередь – зумов), в
большинстве своем имеющих далеко не идеальный bokeh, есть смысл лишний
раз проверить примерный вид нерезкого заднего плана, закрыв диафрагму
объектива до рабочего значения при помощи репетира диафрагмы
(Depth-Of-Field preview). В этом случае появляется возможность
подкорректировать вид нерезкого заднего плана на снимке еще до съемки.

@темы: уроки, фокусное расстояние

---

Исследование влияния фокусного расстояния объектива на изображение

rafcamera.info/tops-digicams/154-focal-length-a...

Влияние фокусного расстояния на снимки

Автор: Administrator

12.06.2011 14:31

Исследование влияния фокусного расстояния объектива на изображение Об уроке Сложность: Низкая Оборудование: Объективы с разными фокусными расстояниями от широкоугольных до длиннофокусных Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как фокусное расстояние объектива влияет на эстетический вид снимка? Даже при съемке одной и той же сцены выбор другого объектива может существенно изменить впечатление от снимка. Дело в том, что различные фокусные расстояния объектива при съемке одного и того же предмета меняют характер взаимоотношения между объектом съемки и фоном, а также влияют на восприятие расстояния между ними. Иллюзия уменьшения расстояния между объектом и фоном является свойством длиннофокусных объективов. Они имеют тенденцию делать изображение более плоским, тогда как широкоугольные объективы усиливают эффект перспективы. Знаете, почему объективы с фокусным расстоянием 85мм так популярны в портретной фотографии? Эти объективы дают эффект "выравнивания" плоскости изображения, благодаря чему нос и черты лица не кажутся на снимке больше, чем на самом деле. Хотя многим людям и не нравится использовать дискретные объективы (с постоянным фокусным расстоянием), использование такого приема позволяет получать отличные портреты. Лично я большинство портретов снимаю объективами с фокусом 50мм или 85мм. Этому есть ряд причин. Во-первых, такие объективы выравнивают плоскость изображения. С помощью длиннофокусного объектива мы можем ослабить или полностью устранить геометрические диспропорции черт лица, вызываемые эффектом перспективы. То же самое относится и к частям тела объекта съемки. Использование длиннофокусной оптики влияет также и на глубину резкости. Возможно, вы уже знаете, что глубина резкости - это диапазон расстояний от камеры, в котором предметы будут четко сфокусированы. Некоторые думают, что глубина резкости зависит только от значения диафрагмы объектива, но фокусное расстояние объектива оказывает на нее не меньшее влияние. Длиннофокусный объектив позволяет уменьшить глубину резкости, помогая отделить объект съемки от фона. Часто для портретной съемки именно это и требуется. Выбрав длиннофокусный объектив, вы уводите фон из фокуса и привлекаете внимание зрителя к объекту съемки. И наоборот - использование широкоугольных объективов позволяет резко передать не только объект съемки, но и его окружение. Однако не существует идеального объектива или фокусного расстояния, подходящего для всех случаев жизни. Если вы хотите показать, как объект съемки связан с окружением, поэкспериментируйте с разными фокусными расстояниями, чтобы понять, какое влияние они оказывают на характер взаимоотношения объекта и фона. Для иллюстрации я сделал серию снимков на мосту около моего дома. Обратите внимание на то, как на этих снимках меняется взаимоотношение между мостом и моделью. Я использовал различные фокусные расстояния. Первым объективом был Tokina 12-24mm f/4. Второй - Nikon 35mm f/1.8. Последний - Nikon 80-200mm f/2.8 с установкой на 100мм и 200мм. Все снимки были сделаны на апертуре f/2.8 для уравнивания эффекта глубины резкости (за исключением Tokina, установленного на f/4). (Имейте в виду, что снимки были сделаны на камере Nikon D300, так что необходимо учитывать модификатор фокусного расстояния, поскольку это камера формата DX) Итак, рассмотрим снимки. В каждом из них я постарался сохранить одну и ту же композицию, причем модель занимала почти полный кадр по высоте. Обратите внимание, что модель занимает примерно одинаковое пространство на снимках, но фон при этом существенно отличается. Больше всего бросается в глаза отличие размеров находящегося на фоне моста. Первый снимок был сделан с наиболее широким углом (фокусное расстояние 12мм) объективом Tokina 12-24mm. Вы можете заметить сильный эффект перспективы. Линии дороги уводят взгляд к мосту, который на данном снимке едва заметен. Широкий угол приводит также к большой глубине резкости - почти все на снимке находится в фокусе. В итоге все включено в единую сцену. Этот снимок сделан объективом Nikon 35mm f/1.8. 35мм - это середина обычного диапазона фокусных расстояний. Мост теперь кажется ближе к нам, а глубина резкости меньше по сравнению со снимков на фокусе 12мм. Хотя угол еще довольно широк, и мы пока еще только начали отделять объект от фона. Здесь мы находимся в области идеальных фокусных расстояний для портретной съемки. Снимок сделан объективом Nikon 80-200mm f/2.8, установленным на 100мм. Обратите внимание на то, что изображение модели стало более "плоским". Мост теперь кажется гораздо ближе к модели, и мы устранили влияние линий дорожной разметки, уводящих взгляд зрителя. Кроме того, мы начали избавляться от большой глубины резкости, изолируя объект от фона. Это фокусное расстояние хорошо подходит для съемки лиц и портретов до пояса. На последнем снимке объектив был установлен на 200мм. Эффект компрессии расстояний достиг своего максимума, и модель кажется стоящей очень близко к мосту. Мы также получили очень малую глубину резкости, практически полностью отделив модель от фона. Хотя мы снимали одного и того же человека, стоящего на одном и том же месте, разные фокусные расстояния позволили получить совершенно разные снимки. Заключение В этом уроке я попытался показать вам преимущества использования различных фокусных расстояний. Тестовые снимки показывают, что изменение фокусного расстояния позволяет изменить производимое снимком впечатление. Эксперименты с фокусным расстоянием являются мощным творческим инструментом. Выбор правильного фокусного расстояния очень важен для получения правильной композиции снимка. Широкоугольные объективы позволяют включить в снимок фон или создать глубину. Длиннофокусные объективы сжимают расстояние между объектом и фоном. В общем, каждой сцене надо подбирать подходящее фокусное расстояние объектива. Примечание: в статье сознательно упрощено объяснение проиллюстрированных эффектов. Дело в том, что перспектива меняется не из-за смены фокусного расстояния объектива, а из-за необходимости из-за этого для каждого следующего снимка отходить дальше от модели. Если бы все снимки были сделаны с максимального расстояния (необходимого для фокуса в 200мм), а потом просто обрезаны до равной высоты модели, то перспектива на всех снимках была бы одной и той же. Расстоянием объясняется и выбор соответствующих фокусных расстояний - около 50мм для снимков людей в полный рост, 85мм для портретов по пояс, 100мм для лиц. Такие фокусные расстояния позволяют сохранять дистанцию между фотографом и объектом съемки, минимизируя искажения из-за эффекта перспективы. Было бы неплохо узнать ваше мнение по поводу приведенных советов и снимков, а также услышать советы по выбору фокусных расстояний.

Обновлено 12.06.2011 15:42

@темы: уроки, фокусное расстояние

---

Экспозиция, выдержка, диафрагма

www.artem-kashkanov.ru/photo-textbook.php?id=1

Экспозиция, выдержка, диафрагма

 

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция — это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

 

 

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии — ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

 

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

 

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет — это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях — совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует — программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

 

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

 

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

 

 

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

• Выдержка

• Диафрагма

• Чувствительность ISO

Выдержка — это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

 

Диафрагма — это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) — минимален.

 

Чувствительность ISO — степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

 

Эти три параметра и задают экспозицию.

 

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами — включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае — стакан это ячейка матрицы, вода — световой поток, кран — диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана — выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время — единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" — это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана — это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) — выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

 

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

• Интегральный (матричный) замер
• Частичный и точечный замер
• Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

 

 

 

 

 

 

 

 

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном — меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример — портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Нет большой разницы в освещенности, главный объект в центре кадра, но периферийная область тоже важна. Типичный пример — портрет в обстановке. В первую очередь важна проработка лица, но и задний план тоже должен быть хорошо проработанным.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	При равномерном освещении и заполнении кадра велика вероятность, что замер экспозиции по центральной точке не будет корректным (она может быть слишком светлой или слишком темной).	Важно помнить, что динамический диапазон матрицы ограничен и, зачастую, невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то можно не достичь одновременной проработки светов и теней. Более того, можно получить одновременный провал светов в белизну, а теней в черноту. В подобных случаях рекомендую использовать частичный или точечный замер.

 

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару — выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма — 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос — как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция — просмотр гистограммы.

Гистограмма — это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

 

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край — это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

 

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

 

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

 

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево — темнее (отрицательная экспокоррекция).

 

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

 

 

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие — в режиме точечного или частичного?
3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

 

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке "виртуального" фотоаппарата — выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

 

по ссылке www.artem-kashkanov.ru/photo-textbook.php?id=1

www.artem-kashkanov.ru/photo-textbook.php?id

Дата последней правки: 23.08.2013

@темы: уроки

---

фокусное расстояние.

www.artem-kashkanov.ru/photo-textbook.php?id=2

Очень часто ошибочно считают, что фокусное расстояние — это дистанция до объекта фокусировки. Это, разумеется, не так. Фокусное расстояние —

одна из самых важных характеристик объектива, которая определяет его

угол обзора, то есть тот сектор пространства который попадает в кадр.

Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора объектива.

 

В зависимости от угла обзора объективы делятся на широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

 

Широкоугольным считается объектив, имеющий угол

зрения больше, чем человеческий глаз. Фокусное расстояние широкоугольных

объективов — 35 миллиметров и меньше.

Изображение, получаемое таким объективом имеет довольно ярко

выраженную перспективу и объекты заднего плана кажутся мельче, чем мы их

привыкли видеть, зато угол обзора у такого объектива без проблем

позволяет снимать в тесных помещениях. Вот примеры фотографии, сделанных

со сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 16 мм.

Мы видим, насколько большой угол обзора имеет этот объектив, однако

за это приходится расплачиваться значительными искажениями перспективы —

особенно они заметны по углам изображения. Вот еще одна фотография,

сделанная с 16-мм объективом:

То же самое — огромный угол зрения позволил вместить в кадр громадных

размеров амфитеатр. Также заметен ярко выраженный эффект перспективы —

небольшие объекты на переднем плане кажутся огромными, а крупные объекты

заднего плана — непривычно мелкими.

Широкоугольные объективы применяются в тех

случаях, когда одним кадром нужно охватить большое пространство —

преимущественно в пейзажной и интерьерной съемке. За большой угол зрения

приходится расплачиваться специфической "агрессивной" перспективой —

объектив искажает пропорции объектов, находящихся на переднем и заднем

планах (см. фото с амфитеатром), а так же имеет склонность к заваливанию

вертикальных линий (см. фото в помещении).

 

Нормальным считается объектив, угол зрения

которого приближен к углу зрения человеческого глаза. Другое, более

правильное определение нормального объектива — это объектив, имеющий

фокусное расстояние, равное диагонали кадра (в случае с пленочным

кадром — 43 мм). Фокусное расстояние нормальных объективов может немного

отличаться и составляет от 40 до 50 мм. Если сравнивать с

широкоугольником, у нормального объектива угол зрения может показаться

небольшим, но объектив имеет более "спокойную" перспективу. Фотографии,

сделанные с таким объективом воспринимаются наиболее естественно, иногда

это называют "эффектом присутствия". Вот пример фотографии, сделанной с

объективом 50 мм.

 

 

Обратите внимание, что перспектива у нормального объектива

намного привычнее и "спокойнее", чем у широкоугольника. Соотношение

размеров объектов на переднем и заднем планах привычно для глаз — это

главное достоинство нормального объектива. Обратная сторона медали —

чтобы сфотографировать достаточно крупный объект, нужно отходить от него

достаточно далеко. Это не очень удобно и не всегда возможно. Нормальный

объектив наилучшим образом подходит для съемки на открытом

пространстве, так называемой "уличной фотографии" (street photo). Для

пейзажной съемки и съемки в помещениях у этого объектива может не

хватить угла обзора, чтобы вместить в кадр все нужное.

Телеобъективы имеют фокусное расстояние от 60 мм

и более. Несложно догадаться, что чем больше фокусное расстояние, тем

сильнее объектив "приближает". Телеобъективы с фокусным расстоянием до

135 мм часто называют "портретниками". Они дают имеют относительно

небольшой эффект приближения, поэтому снимать удаленные объекты крупным

планом ими не получится, однако перспектива у этих объективов

оптимальным образом подходит для портретной съемки — искажения пропорций

лица минимальны. Вот два примера: первый портрет снят широкоугольником

(28 мм):

 

На фотографии видно, что пропорции лица серьезно искажены — оно

выглядит излишне выпуклым и даже глаза как будто смотрят в разные

стороны. Вывод — если снимать портрет широкоугольником, получится

скорее шарж!

Другой пример — фотография, сделанная с фокусным расстоянием 80 мм:

 

Теперь с пропорциями все в порядке! Плюс ко всему, увеличенное

фокусное расстояние позволило "растянуть" и размыть задний план, теперь

он нас не отвлекает от главных объектов.

При съемке портретов еще более крупным планом (closeup), когда

лицо занимает большую часть кадра используются объективы с еще большим

фокусным расстоянием — до 135 мм. Большее фокусное расстояние в

классическом портрете используется редко, поскольку из-за слабо

выраженной перспективы лицо может выглядеть излишне плоским. С другой

стороны, это может сгладить некоторые недостатки, например, слишком

длинный нос.

 

Объективы с большим фокусным расстоянием применяются, когда нет возможности близко к объекту съемки.

 

 

Обратите внимание, что на фотографии плохо передана глубина

пейзажа — объекты на переднем плане примерно такие же по размерам, что и

на заднем. Из-за этого пейзаж выглядит не естественно. Еще

телеобъективы применяются при съемке пугливых птиц и животных, для

съемки спортивных фоторепортажей, когда приходится вести съемку с

трибуны, а до объекта съемки расстояние может быть несколько десятков

метров.

 

Итак мы определились, какие сюжеты на каких фокусных расстояниях

лучше снимать. Для простоты сведем эту информацию в небольшую таблицу.

 

Тип сюжета	Фокусное расстояние
Пейзаж, интерьер	До 35 мм
Съемка людей во весь рост	35-60 мм
Портретная съемка	60-135 мм
Съемка крупных удаленных объектов	От 135 мм
Съемка мелких удаленных объектов, фотоохота	От 300 мм

 

Разумеется, диапазоны фокусных расстояний ориентировочные — в

небольшой табличке невозможно предусмотреть всех жанров и всех авторских

задумок! В реальных ситуациях оптимальное фокусное расстояние может

существенно отличаться от того, что приведено в таблице.

Как узнать фокусное расстояние объектива?

Для того, чтобы узнать фокусное расстояние объектива, достаточно

прочитать его маркировку. Возьмем распространенный объектив Canon —

"китовый" (на картинке слева)...

 

 

Стрелкой на рисунке помечена надпись, обозначающая диапазон

фокусных расстояний — от 18 до 55 миллиметров. Подобные надписи есть на

всех без исключения объективах. Если число всего одно, значит объектив

имеет фиксированное фокусное расстояние и зума у него нет.

Еще один важный момент, о котором нельзя не упомянуть — это так называемое эквивалентное фокусное расстояние.

Те фокусные расстояния, о которых шла речь в разделе про угол обзора и

перспективу относятся к пленочным аппаратам, а также цифровым, имеющим

матрицу размером с пленочный кадр — 36*24 мм. Такие матрицы называются

"фуллфрейм" или FF (от английского Full Frame — полный кадр). Их

"вставляют" в основном в профессиональные фотоаппараты. У большинства же

любительских и полупрофессиональных аппаратов размер матрицы меньше,

чем пленочный кадр в 1.5-1.6 раза. Матрицы такого размера называются

APS-C (Advanced Photo System — Classic). Что будет, если, скажем

объектив с фокусным расстоянием 50 мм прикрутить, например к Canon EOS

650D с матрицей APS-C? Как картинка при этом будет отличаться от

полнокадрового Canon EOS 5D Mark II? Смотрим картинки...

 

 

 

Если на матрицу EOS 5D попадает все изображение, формируемое

объективом, то на матрицу любительского 650D попадает только центральная

части изображения, она помечена желтой пунктирной рамкой.

 

 

В итоге, фотографии, полученные разными аппаратами с одним и тем же объективом будут немного отличаться друг от друга.

 

Нетрудно заметить, что на матрице APS-C объектив 50 мм как будто

дает меньший угол обзора. Следовательно, чтобы получить такой же угол

обзора, как на полном кадре, нужно уменьшить фокусное расстояние. На

сколько его надо уменьшить, чтобы получить такую же картинку, как на

полном кадре? Правильно! Во столько же, во сколько матрица APS-C меньше

матрицы FF, то есть, в 1.6 раза! Кстати, коэффициент 1.6 называется кроп-фактором. Чем больше кроп-фактор, тем меньше физический размер матрицы.

50мм : 1.6 = 31.25 мм

Таким образом мы вычислили, какое фокусное расстояние должен иметь

объектив, чтобы на матрице APS-C обеспечить такой же угол обзора,

который имеет объектив 50 мм на полном кадре — примерно 31 мм. В

подобных случаях говорят: объектив с реальным фокусным расстоянием 31 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 50 мм.

Теперь внесем дополнение в таблицу с фокусными расстояниями, которую рисовали выше...

Тип сюжета	Фокусное расстояние (на кропе 1.6)	Эквивалентное фокусное расстояние
Пейзаж, интерьер	До 22 мм	До 35 мм
Съемка людей во весь рост	22-38 мм	35-60 мм
Портретная съемка	38-84 мм	60-135 мм
Съемка удаленных объектов, фотоохота	От 84 мм	От 135 мм

 

А теперь посмотрим на шкалу расстояний китового объектива и

воображаемыми разноцветными маркерами пометим на нем области применения,

примерно так:

 

 

Естественно, картинка приблизительная, но она наглядно помогает

определить — для каких видов съемки подойдет китовый объектив. Диапазон

18-55 мм выбран не с проста — он позволяет выполнять наиболее

востребованные виды любительской съемки. Разумеется, возможности

китового объектива не безграничны. Им не рекомендуется делать

closeup-портреты (самым крупным планом, лицо во весь кадр), для этого

желателен объектив с фокусным расстоянием около 85 мм (чтобы

эквивалентное фокусное расстояние было 135 мм). Если пытаться снимать

подобные портреты на фокусном расстоянии 55 мм, придется это делать со

слишком близкого расстояния, что сделает заметными перспективные

искажения пропорций лица (конечно, не так сильно как на широкоугольнике,

но все же будет заметно). Также китовым объективом невозможно

качественно снимать удаленные объекты по причине нехватки фокусного

расстояния.

Часто меня спрашивают — если купить "суперзум" (например, 18-200

мм), можно ли им делать красивые портреты? Согласитесь, идея

заманчивая — купить один объектив на все случаи жизни! Увы, все не так

просто. С одной стороны, диапазон фокусных расстояний у "суперзума"

действительно делает его универсальным, но с другой — из-за относительно

небольшой светосилы он не всегда может обеспечить малую глубину

резкости, а именно она в большинстве случаев определяет красоту

портрета. О том, что такое глубина резкости, для чего она нужна и как ей

управлять, пойдет речь в следующей главе!

 

Симулятор фотосъемки с разными фокусными расстояниями от Nikon

Посмотрите, как изменяется поле зрения объектива при изменении

фокусного расстояния и при использовании на полнокадровой матрице (FX) и

на кропе 1.5 (DX).

 

Вопросы для самоконтроля

1. Определите диапазон реальных и эквивалентных фокусных расстояний у вашего объектива.
   
   
2. Для каких видов съемки ваш объектив подходит наилучшим образом?
   
   
3. Какие виды съемки ваш объектив не может обеспечить?

 

Дата последней правки: 23.08.2013

@темы: уроки, фокусное расстояние

---

урок1 и домашнее задание

сегодня я постараюсь начать делать домашнее задание.

итак , надо снимать одно и то же.

по теме- вода-отражение

на разных фокусных расстояниях.

буду собирать картинки, пока инфа не уляженся наконец-то!!!рррррррррррр

что такое фокусное расстояние? некоторые вещи тяжко до меня доходят.
приятная ссылочка www.fotokomok.ru/diafragma-fotoapparata-svetosi...















ну начнем с азов

Говоря простым языком, диафрагма фотоаппарата – это устройство, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Диафрагма состоит из так называемых «лепестков», количество которых может варьироваться от трех до двадцати штук. В зависимости от интенсивности освещения лепестки уменьшают или увеличивают диаметр светопропускающего отверстия. Принцип их действия аналогичен зрачку: при тусклом свете он расширяется, при ярком – сужается.

рис.1



Шестилепестковая диафрагма



Чтобы лучше понять принципы расчета характеристики объектива (в том числе, и значения диафрагмы), необходимо знать, что такое фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей фотоаппарата и главной оптической плоскостью объектива при условии его фокусировки в бесконечность. Этим показателем определяется угол обзора, достигаемый тем или иным объективом. Чем фокусное расстояние больше, тем угол обзора меньше. В характеристиках обычно указываются минимальное и максимальное фокусное расстояние, которые обеспечивает объектив. Измерять его принято в миллиметрах.

рис.2





Отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы называется f-числом. Именно оно и определяет значение диафрагмы. Чем меньше этот показатель, тем больше отверстие, и тем больше света проникает на матрицу фотоаппарата. Стоит учесть, что значение диафрагмы часто указывается в виде знаменателя дроби, без уточнения фокусного расстояния.

рис.3



Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа



Возможные значения f-чисел описываются специальной шкалой диафрагм, представляющей собой последовательность чисел:

1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 и так далее.

Суть шкалы в том, что сужение отверстия объектива в два раза приводит к уменьшению количества света, попадающего на матрицу, в четыре раза. Аналогичное действие оказывает и двойное увеличение фокусного расстояния. Диафрагменная шкала нередко наносится на оправу объектива для удобства фотографа.

Максимальное количество света пропускают объективы с наименьшими f-числами (f/1,2 – f/1,8). Называются такие объективы светосильными.

рис.4



Светосильный объектив Nikon, f-число=1,4



Светосила – это степень ослабления объективом фотоаппарата светового потока, или, другими словами, способность объектива передавать реальную яркость объекта. Чем больше светосила, тем качественнее получаются снимки, сделанные в условиях плохого освещения без использования штатива и вспышки. Кроме того, светосильные объективы позволяют фотографировать с максимально короткой выдержкой.

Значение светосилы определяется значением максимально открытой диафрагмы. Вместе с фокусным расстоянием его обычно указывают на ободе объектива. Так, например, надпись 7-21/2,0-2,8 означает, что при фокусном расстоянии в 7 миллиметров светосила равна 2,0. Соответственно, при фокусном расстоянии в 21 миллиметр – 2,8.

==

При выборе объектива стоит учитывать, что максимально открытая диафрагма используется очень редко. При этом цена светосильных объективов ощутимо выше. Для большинства покупателей нет никакого смысла переплачивать за показатель 1:1.2, вполне достаточно купить более бюджетный вариант со светосилой 1:1.8.



Величину, обратную диафрагменному числу, называют относительным отверстием. Величина относительного отверстия определяет, во сколько раз фокусное расстояние объектива превышает диаметр его отверстия. На оправе объектива этот показатель обычно имеет вид дроби типа 1:2. Такие цифры означают, что диаметр отверстия вдвое меньше фокусного расстояния.

В разных источниках понятия значения светосилы, величины относительного отверстия и непосредственно диафрагмы часто описаны научным, малопонятным языком. Чтобы не ошибиться при выборе фотоаппарата и не запутаться в характеристиках объектива, стоит запомнить зависимости, существующие между ними.



Так, светосила – это постоянное свойство оптики, которое невозможно изменить или настроить. Следует помнить, что светосила не имеет отношения к текущему значению диафрагмы. Как уже упоминалось выше, ее значение равно значению диафрагмы в максимально открытом положении.

Относительное отверстие, в отличие от светосилы, величина изменяемая. Отрегулировать ее можно при помощи диафрагмы.

Источник: Фотокомок.ру – изучаем основы фотографии (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru/

@темы: уроки, фокусное расстояние

---

первая запись в дневнике.

наконец-то я решилась завести тут дневник.
так все странно.
непривычно.
посмотрим, во что это выльется.

@темы: реал