и доп изучение материала.
сегодня есть время.завтра его не будет может быть потому посвящку уроку больше времени, может что и отложится в моей голове.
статья частями, для лучшего освоения материала.
я тупой...аааааааа...нифига не усваивается.((((
Введение
В далеком 2005 году я написал статью "Переход с мыльницы на зеркалку",
в которой описал свои впечатления от использования фотоаппарата Canon
EOS 300D после компакта Canon PowerShot G3. Прошло уже много лет, но
основные отличия, описанные в той статье до сих пор применимы к
современным фотоаппаратам. Можно с легкостью поменять названия ушедших в
историю моделей фотоаппаратов на современные (скажем, топ-компакт Canon
G9 и любительская зеркалка Canon 1000D) и статья снова станет на 99%
актуальной. Но я этого делать не стал, а решил написать новую статью,
которая применима не к каким-то конкретным аппаратам, а ко всем — и
компактным и зеркальным. В статью добавлено описание основных
характеристик понятий, касающихся фотосъемки вообще — выдержка,
диафрагма, экспозиция, фокусное расстояние, глубина резко изображаемого
пространства, светочувствительность. Рассмотрены достоинства и
недостатки зеркалок и мыльниц. Приведены рекомендации по выбору и
приобретению фотоаппарата.
читать дальше
Что такое "мегапиксели" и что ими измеряется?
Скорее всего, вы уже знаете, что светочувствительный элемент цифрового
фотоаппарата, при помощи которого происходит фиксация изображения,
называется матрицей. Одним из важнейшим параметром
матрицы является ее разрешающая способность, которая измеряется в
мегапикселях. Пиксель — это одна точка цифрового изображения.
Мегапиксель — соответственно, это миллион пикселей.
1 мегапиксель — много это или мало?
Для получения фотографий, достаточных для просмотра на 17-дюймовом
мониторе во весь экран достаточно разрешения около 1.3 мегапискселей
(1280*1024 = 1310720 -> 1,3 миллиона пикселей). Такое разрешение было
типичным для фотоаппаратов конца 1990-х годов. Для качественной печати
форматом 10*15 см достаточно, чтобы картинка имела разрешение 2-3
мегапикселя.
В настоящее время фотоаппараты имеют разрешение 15-20 мегапикселей и
более. Такого разрешения (примерно 5000 на 4000 пикселей) теоретически
достаточно для печати огромных постеров формата А1 и более! Однако, если
бы все было так просто... Дело в том, что далеко не все объективы
способны качественно "прорисовать" такую картинку и не любая матрица
способна качественно ее зафиксировать.
Что влияет на качество картинки?
Во первых — разрешение матрицы в мегапикселях. Как уже было сказано, для
повседневной любительской съемки и печати фотографий форматом вплоть до
20 на 30 см с хорошим качеством вполне достаточно разрешения
3-4-мегапиксельной матрицы. Ниже приведена полноразмерная картинка с
фотоаппарата Canon G3 разрешением 4 мегапискселя. Такая картинка в
напечатанном виде неплохо смотрится вплоть до формата А4. Теоретически,
можно ее напечатать и более крупным форматом, но при этом будет
чувствоваться нехватка детализации — объекты будут иметь немного
размытые края
Мегапиксели — бесспорно важный, но, на самом деле, не критический
параметр. Решающее влияние на качество картинки, оказывает оптика.
Объектив упомянутого выше аппарата Canon G3 в свое время считался одним
из лучших в классе компактных цифровых фотокамер, и "цифромыльница"
Canon Powershot G3 позиционировалась как полупрофессиональный
фотоаппарат (нонсенс по нынешним временам). Благодаря исключительно
качественному объективу изображения получались четкими и контрастными, с
сочными цветами на всем диапазоне зуммирования.
Теперь для сравнения я приведу кропы фотографий, снятых на Canon G3 и
Canon S40 (его 4-мегапиксельный современник, но более "слабой" оптикой).
Снималось в один и тот же момент, правда с немного разных точек.
Canon Powershot G3 |
Canon Powershot S40 |
Видите разницу? Она как раз проявилась из-за разной разрешающей
способности объективов. Большой объектив G3 честно прорисовал
4-мегапиксельную картинку, в то время как у объектива S40 просто не
хватило разрешающей способности, в результате детализация картинки
меньше. Обратите внимание столбик слева от дачных домиков — на первом
снимке он четко виден, на втором — сильно размыт.
Конечно, кто-то меня упрекнет, мол, технологии развиваются, придуманы
новые алгоритмы обработки изображений... Алгоритмы-то придуманы, но
оптика у аппаратов осталась та же самая. Если она не может проработать
подробности картинки, то никакой алгоритм не сможет сам "придумать" то,
что не передал объектив.
Разрешающую способность объектива измеряют при помощи специальных таблиц
(они называются мИры) с часто нанесенными тонкими линиями. Эти
измерения происходят в лабораторных условиях. У нас такой задачи не
стоит, мы покупаем фотоаппарат чтобы фотографировать, а не чтобы
разглядывать пиксели. Просто скажу, что чем больше диаметр объектива
компактной (да и зеркальной тоже) камеры, тем больше вероятность, что он
будет четкий.
Что такое зум и каковы его разумные пределы?
Зум — это отношение максимального фокусного расстояния к
минимальному. Что такое фокусное расстояние? Это мера, которой
определяется угол зрения объектива. Проведем небольшой опыт — закроем
один глаз. Когда мы смотрим одним глазом, поле зрение представляет
подобие круга. Теперь мысленно впишем в этот круг прямоугольник с
соотношением сторон 4:3. Так вот, то что попадает в этот прямоугольник,
соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 40-50 мм.
Однако, термин "фокусное расстояние" (ФР) в полной мере применимо только
к пленочным камерам. У подавляющего большинства цифровых камер матрица
по размеру меньше, чем кадр на пленке. Соответственно, если представить
что матрицу "вставили" в пленочный аппарат, на нее попадет только
центральный фрагмент кадра (соответственно, уменьшается угол обзора).
Чтобы компенсировать эту потерю угла зрения, нужно уменьшить и фокусное
расстояние (объективы с малым фокусным расстоянием более широкоугольны).
Применительно к цифровым аппаратам в основном используется термин "эквивалентное фокусное расстояние", или ЭФР.
ЭФР объектива цифрового аппарата — это такое фокусное расстояние, при
котором обеспечивается такой же угол зрения, что и на пленке при
реальном фокусном расстоянии. Эквивалентное фокусное расстояние
расчитывается по простой формуле:
ЭФР = ФР * cf
cf — кроп-фактор, коэффициент, показывающий во сколько раз матрица
цифрового аппарата меньше размера пленочного кадра. У компактных камер
cf составляет 5-6, у любительских цифрозеркалок 1.5-2, у
профессиональных зеркалок — 1.3-1.
Ниже приведена таблица, в которой указаны области применения объективов с
тем или иным фокусным расстоянием. Образцы снимков подобраны таким
образом, чтобы показать зависимость перспективы от фокусного расстояния.
Итак, с фокусным расстоянием определились. Теперь более подробно о зуме.
В повседневной съемке наиболее часто используется диапазон ЭФР от 28 до
100 мм. Именно на него и надо ориентироваться. Современные аппараты как
правило имеют больший диапазон, либо в меньшую сторону, либо в большую.
При прочих равных (если приобретается компактный аппарат, а не
зеркалка) я рекомендую отдать предпочтение аппарату с более широким
углом зрения (ЭФР < 28 мм). Бывают ситуации, когда нужно снимать в
тесном помещении и тут уже кроме широкоугольника ничто вас не выручит. С
зеркалкой проще — к ней можно со временем купить объективы с любыми
фокусными расстояниями. Кратность зума расчитывается как отношение
максимального фокусного расстояния (в режиме Tele) к минимальному
фокусному расстоянию (в режиме Wide)
Zoom = ФР(Tele) / ФР(Wide)
Обычно компактные цифровики имеют зум от 3х до 10х, иногда больше — до 30х (о таких аппаратах речь пойдет чуть ниже).
Важное замечение: зум — это мера относительная. Объективы 35-105мм и
100-300мм оба имеют трехкратный зум. Но с учетом диапазона фокусных
расстояний объектив 100-300мм на коротком конце дает примерно такую же
картинку, как объектив 35-105мм на длинном. Другими словами, минимальное
"приближение" объектива 100-300 мм примерно равно максимальному
"приближению", которое может обеспечить объектив 35-105мм.
Если зум больше 10x, или подводные камни "гиперзумов"
К выбору таких компактных аппаратов нужно относиться осторожно. Дело в
том, что у всех зум-объективов (даже самых дорогих) с измененим
фокусного расстояния неизбежно меняются оптические свойства —
разрешающая способность, светосила и контрастностность формируемого
изображения. Чем дешевле объектив, тем заметнее будет это изменение
(причем в худшую сторону). Вполне возможен вариант, что в широкоугольном
состоянии картинка будет четкая и контрастная, но стоит перевести
объектив в положение "теле", картинка будет как в тумане. Кроме того,
"гиперзумы" почти всегда довольно сильно искажают прямые линии — на
коротком конце дают эффект бочонка (когда прямые линии по краю кадра
стремятся "выгнуться" наружу, картинка как в дверном глазке), на
длинном — подушки (прямые линии выгибаются вовнутрь кадра). В середине
диапазона фокусных расстояний картинка, как правило относительно
"ровная".
Второе, на что нужно обращать внимание, это наличие стабилизатора
изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность
смаза картинки из-за дрожания рук. Большинство гиперзумов имеют систему
стабилизации. Стабилизация бывает двух типов — с подвижной матрицей и
подвижными оптическими группами в объективе. В компактных аппаратах
принципиальной разницы с точки зрения пользователя они не имеют. Однако,
в зеркалках система стабилизации с подвижной матрицей имеет
преимущества перед стабилизатором внутри объектива — она работает с
любым установленным объективом.
Практически все зум-объективы склонны к хроматическим аберрациям —
паразитному эффекту, состоящему в появлении цветных ореолов на
контрастных границах, особенно в зоне нерезкости. Ниже приведен пример
этого эффекта. Хроматические аберрации четко выражены на заднем плане.
Чем больше диапазон фокусных расстояний (или чем больше кратность зума),
тем более склонен объектив к хроматическим аберрациям. Хроматические
аберрации способны сильно испортить фотографию, если на ней присутствует
много мелких и контрастных объектов, например, блики солнца на воде или
много мелких веток на фоне неба. Особенно сильно ХА досаждают при
зимней съемке, когда фоном является светлое небо и белый снег — темные
голые ветки при этом буквально "расцветают" цветными окантовками.